Дополнения к Цивику
Цивика я купил в минимальной комплектации. Ни тахометра, ни противотуманок, ни даже часов. Надо было исправлять ситуацию. Тем более, что хотелось того, чего и в максимально напичканном Цивике нет. Главное - нестандартно мыслить, и всегда можно найти, что придумать или изменить. Так как руки у меня вроде из того места растут, то все задумки пока удается воплощать. И вот здесь описание того, что я добавил (или переделал) в своей машине.
Конечно, это хорошее пособие для тех, кто захочет чем-либо поживиться в моей машинке, но, будем надеется, что такие здесь не бывают. :)
P.s. К сожелению, за все то время, что я езжу на Цивике, фото машины я сделал очень мало - то фотоаппарата под рукой нет, то поломался, то просто руки грязные. Особенно в первые годы эксплуатации машины - про то, что когда-нибудь я выложу это в инет, тогда даже и не думал. Ну да ладно, попробуем восстановать по памяти...
Сигнализация :: Противотуманки :: Электронная схема управления противотуманками :: Защита нитей накаливания ламп противотуманок :: Тахометр :: Часы :: Автомат включения ближнего света фар :: Дополнительная вентиляция салона :: Изменение подсветки панели приборов и освещения салона на светодиодную :: Задержка выключения света в салоне :: Подсветка салона в районе пола :: Ремонт схемы управления обогащением рабочей смеси :: Переделка штатной аудиосистемы :: Экономайзер :: Подключение дополнительных звуковых сигналов :: Дневные ходовые огни (ДХО) :: Промежуточный итог моей работы :: Новая шкала спидометра :: Новая подсветка приборной панели :: Электропривод двери багажника :: Прикольное дополнение к ДХО :: Светодиодные лампочки в задние фары :: Видеорегистратор :: Радиостанция ::
| Сигнализация | |||
|
Первым делом была установлена сигнализация. На тот момент из приличного на рынке выбрал Alligator L300. Т.к. устанавливал сигнализацию на второй день после покупки авто (1998 год, машина из Литвы - на третий день она могла уже обратно быть в Литве и снова продаваться, такие случаи среди знакомых были, даже не успевали оформить), то ставил не сам (в отличие от всего остального), а нашел через обьявления частника. Это я к чему: просто через пару лет все переделывал. Как я уже говорил: хочешь сделать хорошо - вот именно, делай сам! Сигнализацию этот чел установил и подключил классически - сирена под капотом и габариты на моргание, все соединения - через гильотинки. 
Через какое-то время я заметил, что на открывание пассажирской двери сигнализация срабатывает через раз. Начал разбираться - а в цивике в проводе от концевика водительской двери стоит диод - это чтобы машина пищала, когда я с включенными габаритами дверку открываю. Вот он к этому проводу и подключился, мудак завода петровского (это я перефразировал). И концевик пассажирской двери оказался в пролете. А почему сигналка все-таки срабатывала? Да потому что в ней есть режим тревоги при падении напряжения питания. Я дверку открываю, свет в салоне загорается, напряжение на аккумуляторе чуток падает - вот сигналка и пищит. Но это падение не очень большое, понятное дело, и иногда сигналка давала промашку. Пришлось переделать подключение, и все стало ок. Потом я начал переделывать сигнализацию под себя - установил в салоне в ногах водителя и переднего пассажира по лампе, направленных в салон. И подключил их к сигналке вместо габаритов. Смысл? Ну вот представим - сработала у вас ночью сигнализация, выбегаем на балкон и смотрим - габариты моргают, а что в машине делается - а кто его знает! А так свет при срабатывании сигналки светит прямо в лицо предполагаемому жулику. Помимо того, что вы (или прохожие, или соседи) видите, что у вас в машине кто-то колупается, так и злодею свет в лицо мешает! Какой дурак полезет в машину, если его рожу весь двор увидит? (Хотя дурак дураку рознь, дураков всяких хватает, так что зарекаться нельзя) Потом добавил в салон еще и сирену. Зачем? А вы включите сирену в салоне! Без ушных затычек усидеть не так то и просто. Так что теперь жулье должно в машине не только рожу закрывать, но и уши затыкать. Еще. Сигналку свою можете на слух опознать? Я тоже раньше не мог, поэтому разобрал одну из сирен и изменил тональность ее звучания. Теперь визжит, как будто поросенку кое-что защемили. (А в деревне от ее звука собаки почему-то выть начинают). А еще вторая из салона подкрикивает. Ни с кем не спутаешь. За долгое время работы один раз чинил сам блок сигнализации - там на входе диод защитный выгорел (слабоватый он был на мои лампочки в салоне и сирены), а так же несколько раз были заменены кнопки на брелках. Плюс к этому какое-то время сигналка не хотела реагировать на один из брелков. Общая профилактика (пропайка и мойка брелка) и передергивание разъемов на самой сигналке вроде как помогли. Теперь тьфу-тьфу, работает.
|
|||
| Противотуманки | |||
|
Затем были установлены противотуманные фары. Почему? Я уже писал на сайте, вкратце - это очень важная составляющая безопасной езды в темное время суток. Особенно во время дождя или снегопада при наличии встречных автомобилей. P.s. Перечитывал недавно (а именно - в августе 2013-го) эту страничку, и решил, что она очень уж сокращенная. Вроде и написал много, но можно еще больше и подробнее. И вот что я захотел добавить касательно противотуманок. 1998 год. Значение противотуманок я понял еще до покупки Цивика, когда ездил на АЗЛК 2140. Уже тогда я купил самые первые, "Камазовские" противотуманки. Но это было еще до Хонды. А первыми противотуманками на Цивик в стали какие-то болгарские (название фирмы не помню), небольшие такие, пластмассовые. Примерно вот такие (да, почти все предоставленные здесь фотографии противотуманок не родные - где я их сейчас специально для фото найду? Давно это было. А первым - так вообще ноги сделали.): 
Стоили они тогда (в 1998 году) 15 уголовных. По тем временам деньги пусть и не большие, но и не такие уж и маленькие, как сейчас... Что можно сказать об этих фарах - они того стоили. Светили очень ярко и при этом правильно. Т.е. дорога освещена, а встречных не слепит. Конечно, тут нужна правильная регулировка фар, понятное дело, а то можно самые хорошие фары так настроить, что ого-го... Ну да ладно, я то настраивать умею :). Да, так ка дырявить передний бампер мне не хотелось, закрепил я их следующим образом: сделал из жести крепления-удлинители в виде двух полосок, одним концом прикрутил их снизу к бамперу, ко второму концу прикрутил сами противотуманки. Примерно вот так: 
2001 год. Поездил я с ними где-то года три. А потом, в один не очень прекрасный момент подхожу утром к машинке - а противотуманки ночью кто-то скоммуниздил! Вот же билядъ! Жалко, конечно же, ну да ладно, будем следующие ставить. Еду на авторынок, ищу что-то подходящее. А к этому времени на рынке появилось куча китайских псевдофар. Ну, тогда я не знал, что это только фонарики. Вот и купил сдуру себе за 30 баксов такое счастье: 
Памятуя недавнюю экспроприацию, эти противотуманки ставил так, чтобы как можно больше затруднить их дальнейший съем любителями чужого. На Цивике, на самом деле, не так и много мест, куда можно поставить дополнительные фары, особенно с учетом требований по их установке по ГОСТу. Не хочется потом на техосмотре лишних проблем. Да и не просто так ведь эти ГОСТы писаны, не от нечего делать. Короче, для надежного противосъемного крепления и более-менее нормального расположения фар пришлось снять передний бампер. И установить их в нижнюю щель бампера по краям, с помощью хитро изогнутых полосок жести закрепив изнутри бампера. Примерно вот здесь: 
Светили они просто пипец как. А именно - как фонарик. Слабо, с засветкой всего, что можно (скорее - чего нельзя :)). Но, так как светили слабо, встречных они не слепили, и на том спасибо. Простояло это чудо у меня ровно три месяца - с декабря по начало марта. А потом поездка за город при очень сильном боковом ветре по дорогам, усыпанным песком (март, снег на дорогах, и МАЗы посыпали дороги очень хорошо), и одна из фар повстречалась с камушком. Он так и остался в корпусе фары. Вот так и завершился недолгий путь "неправильных" противотуманок в моей машине. 2002 год. Дальше были только "правильные" противотуманки. Прочитал весь инет, подумал, посмотрел на Hellu, облизнулся, и нашел нормальные фары Bosch. По-моему за 55 уев. : 
Вот только с ними вышла одна закавыка - становиться на место предыдущих китайцев они ни в какую не хотели - и потолще чуток, и пошире. Первый (выносной) вариант крепления даже не рассматривался - думаю, Bosch в таком варианте простояли бы у меня еще меньше безродных болгарок. В поисках подходящего места снимаю бампер, и устанавливаю фары на нижнюю поперечную балку. При этом получилось так, что снаружи они почти не видны - это плюс, но установлены-то не по ГОСТу - это минус! (Почему не по ГОСТу - очень далеко от боковых габаритов машины. И на первом же техосмотре меня завернули. Ну что, приехал домой, снял бампер, снял противотуманки, бампер на место - и на техосмотр. Как говорится: нет фар - нет проблемы. А после техосмотра опять ПТФы (противотуманные фары) на место. К следующему техосмотру заранее снял - и никаких проблем. Хочу заметить - да, пускай фары были установлены и не по ГОСТу, но при этом я никого не слепил! Это - главное. 
Как светили фары? Нормально. Не лучше и не хуже первых. Конечно, было ограничение, связанное с их местом установки. И вблизи машины (метров 3-4) они дорогу не освещали. Но, когда сидишь за рулем, эту часть дороги и так не видно. Плюс угол освещения по горизонтали немного пострадал. Но все равно они светили так, как надо. Да, еще - очень тяжело было их регулировать, за бампером-то. Я же их устанавливал днем, прикинул примерно по стене уровень, и бампер поставил. А потом, когда на дороге решил настроить поточнее - ну хоть ты бампер снимай! Но регулировать-то, слава богу, надо не каждый день - один раз отмучился, а потом только проверяй раз в пол-года. Да оно опытному глазу и так видно, нормально фары настроены или нет. 2006 год. Вооот. И вот еду я как-то вечерком за городом, догоняю медленную Газель, берусь левее, подготавливаюсь к обгону, и тут с правой обочины под машину кидается собака! Натуральная такая собака, здоровая. Я ее из-за Газели не увидел. А она решила сразу же за Газелью через дорогу... Торможу, но собаку достаю. Удар, собаку отбрасывает, она встает и убегает. Как ни в чем не бывало! А у меня стекло на правой противотуманке в куски. И корпус ее деформирован. И до кучи правый поворотник вдребезги. Вот собака! Ну что, опять надо противотуманки покупать? Вначале, понятное дело, начал искать такие же, как екнулись. Ну, куплю две, поставлю одну - вторая про запас будет. Но как я их не искал - ничего не нашел. Или плохо искал, или просто не сезон был. Других Bosch - кучи, а вот этих - нет. Во время поиска Bosch увидел противотуманки польской фирмы Wesem. И по цене нормально - 28 уев, и нормальный свет. И потом - это в любом случае в два раза дешевле Bosсh. Так что берем эти противотуманки и не паримся: 
Итак, где будем 
Ну, этот вариант крепления и эти фары встречаются почти на всех фотографиях, т.к. нормальный цифровик появился у меня как раз в это же время. Да и глобальный ремонт Цивика проходил в это же время, что тоже увеличило кол-во фото. Как светили фары? Хорошо. Как и надо противотуманкам. Было только одно но: этот вариант крепления подвержен как механическому воздействию извне, так и вибрациям от дороги. Что я имею ввиду? А то, что фары периодически разбалтывались. Конечно, для уменьшения разболтанности я при установке прижал заднюю часть противотуманок к бамперу, плюс наклеил там маленькую полоску виброгасителя. Это все помогло, но все равно периодически регулировать приходилось: то кто случайно ногой зацепит (а то и не случайно), то на плохой дороге фара трястись начинает. Не то чтобы это сильно напрягало, нет - это просто констатация факта, не более того. 2013 год. Проездил я с этими фарами семь лет. Рекорд! Никто на них не позарился, с камнями они не повстречались, но - время сделало свое дело. Отражатель одной из фар проржавел почти весь. И не то чтобы я ничего с этим не делал - просто сказалась неудачная конструкция фар, я считаю. И внутри их все время остается конденсат, что ты не делай. Я и герметик наносил, и пережимал, и прокладки менял - пару недель, и конденсат внутри. А он там не просто так собирается - он начинает отражатели разъедать. Поржавевшая фара стала светить еще желтее и немного слабее второй. Ну что, думаю, надо что-то менять - или фары, или машину. Выбрал первое - дешевле. :) И еще - очень мне не давало покоя расположение фар - за все годы, что они торчали, я так и не привык к их расположению. И вот я решил еще один раз попытаться сделать что-то с расположением фар. Снова чтение интернета, сравнение размеров основных претендентов (из Bosch, Hella и т.п.). Прикидки мест установки и т.п. Все не то. Не вписываются в бампер, и все! И вот заезжаю в магазин, торгующий запчастями к ВАЗу. И на прилавке противотуманки к ВАЗ 2110. Завода Автосвет. Беру примерить - нахожу место их установки, прикидываю - все ок, надо брать! 
Они очень удачно вписались в бампер. Вот только после старых фар следы остались, да и побитости черной полоски снизу бампера стали бросаться в глаза. Решил эту полоску закрасить. А заодно, в процессе закрашивания, решил покрасить и свежеустановленные противотуманки. И вот что получилось: 
Подытоживая сказанное, вот общий вид всего, что получилось: 
P.s. Вечером все это смотрится еще красивее. Как-нибудь сфотографирую и покажу.
|
|||
| Электронная схема управления противотуманками | |||
|
Как обычно подключаются противотуманки? Через реле, конечтно же. Силовые провода (те, что на противотуманки), берем от аккумулятора через предохранитель, управление реле - от габаритов. Это для того, чтобы противотуманки включались только с габаритами, ближним светом или дальним, и никоим образом самостоятельно. Но на тот момент, когда я их ставил (а это 1998 год), в правилах дорожного движения РБ было прописано, что запрещено включать противотуманки вместе с дальним светом фар. При обычной схеме (управление от габаритов) этого сделать нельзя. Есть вариант подключить управление от ближнего света фар - но тогда теряем возможность подключать противотуманки самостоятельно, только с габаритами. Остается вариант ручного отключения противотуманок при каждом включении дальнего света. Или ездить с нарушениями правил. Я решил автоматизировать этот процесс. К тому же, ближний свет Цивика - 2Х55 ватт, итого 110 ватт, дальний свет - 4 лампочки по 55 ватт, итого 220 ватт, плюс не забудем других потребителей тока в машине (обогреватель заднего стекла, вентилятор отопителя, габаритные огни, подсветка панели приборов). А тут еще противотуманки со своими 2Х55 ватт. Получается, что ближний свет + противотуманки = дальний свет. Терпимо. А вот дальний вместе с противотуманками - это уже 330 ватт! И это без остальных потребителей. Многовато как-то... Поэтому, чтобы не перегружать генератор и аккумулятор, я сделал электронную схему отключения противотуманок при включении дальнего света. Т.е. при включении дальнего света противотуманки автоматом отключаются, потом, при выключении дальнего - автоматом подключаются. Красиво смотрится, когда едешь с ближним светом и противотуманками. Моргнешь дальним светом - противотуманки в этот момент отключаются и снова включаются. Как будто моргаешь и противотуманками, только в противофазе с дальним светом. Схема очень простая, номинал резистора подбирается в зависимости от тока реле. Мощность резистора стараемся выбирать побольше - при включении дальнего света на нем падает напряжение бортовой сети, 14 вольт (ну, диодом VD1 можно пренебречь), и он ощутимо так греется. Именно поэтому сопротивление резистора не ставим минимальное, а подбираем максимально возможное, не забывая о надежной работе реле. Выбираем золотую середину, короче говоря. 
|
|||
| Защита нитей накаливания противотуманных фар. | |||
|
От интенсивной работы, да еще и от того, что противотуманки закреплены на бампере, а не жестко на кузове, лампочки в них перегорали довольно часто. А менять их не очень удобно. Чтобы как-то продлить жизнь ламп, сделал схему защиты автомобильных ламп накаливания. С тех пор лампы пока еще не перегорали. 
Схема не моя, на сайте, где я взял эту схему, написано так:
Простая, надежная и дешевая схема, К1 - реле с нормально разомкнутым контактом К 1.1;
R1 - резистор, он же инерционный плавкий предохранитель; HL1 - лампа накаливания.
Схема работает следующим образом. После подачи напряжения на Х напряжение в точке "а" нарастает по мере разогревания лампы HL1.
Так как сопротивление R1 примерно в 2...3 раза больше, чем сопротивление холодной нити, то пусковой ток также примерно в 2...3 раза меньше.
Когда напряжение в точке "а" достигает напряжения срабатывания реле К1, контакт К1.1 замыкается, и лампа подключается к источнику тока полностью.
Резистор R1 подбирают так, чтобы в случае несрабатывания реле или короткого замыкания в цепи лампы он перегорал.
Время нагрева проводника резистора R1 до перегорания выбрано в 10 раз больше, чем пора разогрева лампы, т.е. 0,3 с. Ну что тут добавить. Только то, что у меня на место HL1 подключены сразу две противотуманки, а сопротивление R1 составляет примерно 0.3 Ома. Мощность R1 у меня составляет 50Ватт - ну, чтобы резистор не перегорал, как написано в статье, а выдерживал хотя бы небольшие перегрузки. Реле K1 - обычное автомобильное. По поводу работы этой схемы - включаешь противотуманки, визуально видно, как они быстренько (примерно за полсекунды) разогреваются до ярко красного цвета, и тут срабатывает реле, лампы начинают светить на полную мощность. Вечером, когда переходишь с дальнего на ближний (как при этом включаются противотуманки - я описал чуть выше), противотуманки включаются с видимой задержкой, создавая видимость, что это я ручками их каждый раз включаю.
|
|||
| Тахометр | |||
|
В панели приборов отсутствовал тахометр. Нашел панель с тахометром, поменял - тахометр сразу же заработал. В машине уже была предусмотрена возможность его установки. 
|
|||
| Часы | |||
|
В описании машины на передней панели были установлены часы. В моем Цивике их не было. При покупке запчастей все время искал часы. Оказалось, что найти их очень тяжело. Нет ни у кого. Либо есть, но не подходят. :) Но все-таки я их нашел! Кстати, в панели уже был готовый разъем для них. Как будто ждал! Подключил без проблем. Сейчас езжу с часами. Удобно! 
|
|||
| Автомат включения ближнего света фар | |||
|
Примерно в 2000 году в правила дорожного движения были внесены изменения. С 1-го ноября по 31 марта предписывалось движение на автомобиле с обязательным включением ближнего света фар. Штраф - 2 минималки. Чтобы не нарваться на неприятную встречу с сотрудниками ГАИ, придумал и установил на машину электронную схему автоматического включения габаритов и ближнего света фар. Работает она от тумблера. (Чтобы можно было ее отключать). Схема сама включает габариты и ближний свет фар после включения зажигания машины с задержкой примерно в 12-14 секунд. Задержка нужна для того, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на аккумулятор во время работы стартера. 
Т.е. включаем зажигание, заводим машину, несколько секунд мотор работает без доп. нагрузки в виде фар, и только потом схема включает свет. Практика показала, что это оптимальное время включения. Быстрее включать свет - не всегда успеваешь завезти мотор, медленнее - уже тронулся и едешь, а света все еще нет. Схема оказалась очень удобной, правда, через пару лет этот пункт правил отменили, но это, как говориться, совсем другая история... А схема-то осталась и работает. Пускай и не всегда, но иногда вечером, когда надо по городу поездить много с остановками, или зимой, когда и на работу, и домой едешь в темноте. Удобно. У схемы обнаружилась еще одна интересная особенность. Если включить ее, а потом штатным включателем еще и габаритные огни - то можно смело доставать ключ из замка зажигания. Мотор можно заглушить, только выключив габариты. Почему? Потому что схема начинает работать в обратном направлении - напряжение от габаритов поступает на замок зажигания. Тут главное - правильно подсоединиться. Конечно, можно поставить развязывающий диод - но зачем, с этой штукой интереснее. Мало ли когда пригодится.
|
|||
| Дополнительная вентиляция салона. | |||
|
Периодически весной, когда только начинаются оттепели, заметил, что в салоне повышается влажность, плюс при поездках в дождь, когда ненадолго выходишь из машины, в салоне запотевают стекла. Решил сделать дополнительную вентиляцию салона. В воздуховод, идущий от вентилятора к печке и распределителю потоков воздуха по салону, установил компьютерный вентилятор 80Х80 мм. С током потребления 0.25А. А так же на обивке центрального тоннеля поставил микропереключатель для включения этого вентилятора. С индикатором, потому что так его (вентилятор) почти и не слышно. А то не услышить второпях, оставишь машину проветриваться на недельку - и аккумулятор однозначно придется подзаряжать. 
Теперь, оставляя машину на небольшое время (на день или ночь, к примеру), я щелкаю тумблером, и салон постоянно, хотя и тихонько, проветривается. Кстати, очень к месту оказалось это дополнение в машину летом. Когда салон за день на солнце прогревается. А так к вечеру садишься в машину - а там уже не так и жарко. Удобно! P.s. Пару раз, оставляя машину на несколько дней, забывал выключить вентилятор, и за время своей работы он высаживал аккумулятор так, что потом заводился только с толкача. Но это было еще на старом аккумуляторе. С новым таких проблем пока не возникало. Конечно, можно придумать какую-нибудь схему, ограничивающую работу вентилятора - или по времени, или по напряжению, но смысло большого я в этом не вижу.
|
|||
| Изменение подсветки панели приборов и освещения салона на светодиодную. | |||
|
Как-то перегорела в панели приборов лампочка подсветки. Решил не просто поменять ее, а переделать подсветку приборов кардинально, т.е. сделать ее на светодиодах. Чтобы, с учетом срока службы светодиодов, никогда больше к этому вопросу не подходить. Для подсветки использовал белые сверхъяркие светодиоды диаметром 5 и 8 мм. Я изменил разводку питания, добавил ограничительные резисторы, и припаял светодиоды ножками прямо к дорожкам платы с питанием, направив светодиоды, конечно же, внутрь корпуса панели приборов. Получилось довольно красиво. Раз начал менять лампочки на светодиоды, то заодно были заменены и лампочки во всех кнопках включения (обогрев задних стекол, противотуманки и т.п.). И даже в панели управления отопления салона. P.s. Кстати, сейчас, когда на рынке появилось такое многообразие светодиодов, сделать это намного проще. Вот бы тогда такие светодиоды. Ну да ладно, что было, то было. (По поводу второй переделки подсветки панели читайте ниже.)
Заодно посмотрел на потолок - и заменил на светодиоды лампу освещения салона, полез в багажник - там вообще освещения не было - там тоже три
светодиода поставил. Потом еще три добавил. В передние габариты поставил готовые светодиоды для фар размерности T10, светили слабовато, нашел в инете более яркие, теперь все светит ок!
|
|||
| Задержка выключения света в салоне. | |||
|
Случайно нашел в инете схему задержки выключения света в салоне (в современных машинах это часто есть по умолчанию, но в Цивике 1988 года выпуска - увы) и, конечно же, быстренько сделал. С задержкой секунд на 7-8. Вполне достаточно осмотреться и вставить ключ зажигания. Удобно. 
|
|||
| Подсветка салона в районе пола | |||
|
В процессе восстановления авто решил сделать еще одну фишку, идею которой вынашивал давно, да все руки не доходили (или не доставали): подсветкe салона в районе пола и спереди, и сзади. Подсветка не постоянная, а работающая так же, как и обычный свет в салоне, а именно: отключение через несколько секунд после закрытия дверей. На самом деле, зачем светить под ноги постоянно? Сел и забыл. За основу была взята та же схема управления освещением, что я использовал для освещения салона. С небольшими переделками. Если кому интересно, вот схема: Для подсветки были использованы так называемые "ленточные" светодиоды (или светодиодные ленты - кому как нравиться). Прогресс не стоит на месте, и теперь на рынке такое разнообразие вариантов светодиодных подсветок, не то, что еще лет пять назад. Решил идти в ногу со временем и использовать их. Оказалось очень удобно и эффективно! Даже не ожидал. Обычно при применении такие ленты разрезаются на количество светодиодов, кратное трем. Я же использовал ленточные светодиоды в варианте, где в одном корпусе светодиода используются сразу три светодиодные кристалла, и поэтому такую ленту можно нарезать по одному светодиоду. Достоинство - большая удельная яркость, минус - больший нагрев, и как следствие, возможный выход из строя в следствие перегрева кристалла. Но гореть они у меня будут не долго, в среднем 10-20 секунд, так что, будем надеяться, что все будет нормально. 
|
|||
| Ремонт схемы управления обогащением рабочей смеси. | |||
|
Несколько лет назад начал замечать проблемы со схемой управления обогащением рабочей смеси при запуске холодной машины. Небольшое пояснение: в моём Цивике обогащение рабочей смеси реализовано следующим образом: в карбюраторе есть заслонка, от нее в салон идет тросик, к ручке ограничения подсоса воздуха. Вытягивая ручку в салоне, мы тем самым уменьшаем количество воздуха, проходящего через карбюратор, и увеличиваем количество бензина, поступающего в мотор. Обогащаем рабочую смесь - так это звучит по-умному. Вот. Когда мотор прогревается, ручку затягиваем обратно, и все гут. Дополнительно к этому подсосу в карбюраторе стоит еще одно дополнение к холодному пуску, а именно канал подвода дополнительного бензина, в котором стоит электрический клапан. Клапаном управляет небольшая электронная схема, которая следит за температурой машины и временем прогрева, и в нужные (как ей кажется) моменты включает - выключает этот клапан. Подсос и клапан работают как бы в паре: вытягивая подсос, мы запускаем электронную схему, а она уже управляет клапаном. Мотор прогревается, и схема отрубает клапан, перекрывая дополнительный бензин. И, если ручку подсоса на прогретом моторе мы еще не затолкали обратно, сигнализирует об этом путем зажигания лампы на панели приборов. Мол, убери подсос! И вот постепенно эта схема начала давать сбои. Проявлялись они по-разному. То на холодном моторе схема не включает клапан, и на панели лампа горит: убери подсос, мотор еще теплый! И мотор завезти тяжело - холодный ведь! То наоборот мотор прогрет давно, ручка подсоса вставлена до упора, а схема сама клапан включает и обороты на холостых растут. Короче, траблы. Расход бензина от этого тоже возрос, естественно. Надо что-то делать. На разборках ничего похожего не нашел. Начал смотреть схему - там стоят два корпуса микросхем логики, одна - программируемый таймер и куча обычных элементов (транзисторы, конденсаторы и т.п.) Все элементы (кроме микросхем) проверил, конденсаторы поменял - изменений никаких. Значит, дело в микросхемах. Микросхем таких уже не найти (год выпуска - 1988), тем более у нас, аналогов тоже нет, и я решил сделать схему самостоятельно. Главное условие, что я себе поставил при конструировании: устройство должно подключаться к штатной системе электроники без никаких переделок оной. Т.е. должно предусматривать быструю замену на штатный блок и обратно без никаких доработок электрики машины. Во-первых, была надежда найти рабочий блок, а во-вторых не хотелось в машине ковыряться еще и из-за того, что схему я переделывал поздней осенью, а на дворе холодно, мокро и грязно... Вначале разработал алгоритм работы этого блока. При этом решил кое-что добавить, а именно: сигнализацию того, что машина холодная и надо вытянуть ручку подсоса. Напомню, что раньше схема сигнализировала только о том, что машина прогрета, а ручка подсоса не вставлена на место. Чтобы отличить варианты сигнализации, свое дополнение решил сделать моргающим. Т.е. лампочка на панели моргает - машина холодная, а подсос не вытянут - вытягивай, будем прогревать! Горит постоянно - мотор прогрелся, ручку обратно на место! (В остальных случаях лампочка не горит - да и зачем?) Повозился с принципиальной схемой, потом освоил лазерно-утюжную технологию (ЛУТ) и в путь! Для полной совместимости на монтажку установил разъем (папу), подходящий к штатному разъему Цивика. И вот то, что у меня получилось. (Напомню, что печатка сделана с помощью программы Sprint Layout v4.0. Поэтому и смотреть, и печатать лучше через нее)
На плате расположено пять светодиодов. Они не обязательны. Я их добавил просто для наглядности работы схемы. Думал: мало ли что, вдруг настраивать придется, сразу будет видно, что и как. Схема расположена в машине в очень неудобном месте (на полу справа от педали газа), и лезть туда с вольтметром очень неудобно. А так издалека видно, что и как. (Если верхняя крышка снята, естес-но). Но все обошлось, все заработало сразу и правильно.
Ну вот и случилась у меня печалька... Сажусь на днях после работы в машину (а это в ноябре 2014 года), вытягиваю подсос, включаю зажигание - а на панели индикатор горит, как будто бы машина уже прогрета! Пипец. Что случилось? Начинаю разбираться - схема работает как часы, а вот датчик в моторе загнулся. Понятное дело, столько лет отпахал. Лезу на Экзист, чтобы заказать новый - а он не заказывается! Нет, говорит, на вашу машину не устанавливается... И хотя бы код детали давал, гадина! По коду мы бы его быстренько нашли бы. А так нету его на машине - и не скажу, как называется. Проходи мимо. Ну что за свинство! Но мы же не лыком шиты, правда? Начинаем искать что-то похожее на аналогичных машинах (Цивиках, Аккордах и т.п. Хондах тех лет). Нахожу. Стоит там же, разъем такой же, с виду точно такой же, куча аналогов - заказываем. Ждем неделю, забираем и устанавливаем. Правда, немного смутил диаметр рабочей части датчика - раза в два меньше, чем на старом. Но, во первых, я это увидел, только выкрутив старый датчик (слив охлаждающую жидкость!), а, во-вторых - да какая, нафиг, разница. Лишь бы работал. Так, ключ на старт - а индикатор на непрогретой машине опять горит! Как и горел! Что не так с индикатором? (Похоже, диаметр все-таки при чем :)). И почему я не проверил датчик перед установкой на машину? Просто подключив его к разъему? :) Ладно, завожу, еду по делам (некогда счас разбираться) - а индикатор меняет показания на противоположные - как будто бы мотор охладился. Прикольно. Датчик работает, это точно, вот только не так, как старый. А наоборот. Начинаем разбираться. Старый датчик работал по принципу замыкания-размыкания контактов при достижении заданной температуры. И все. Щелк-щелк. А новый датчик не такой. Явно это обычный датчик на терморезисторе. Который меняет свое сопротивление в зависимости от температуры. При увеличении температуры сопротивление резистора уменьшается, и наоборот. В общем, в гугле все написано, если интересно. Ну и что мы будем делать? Искать еще один датчик или переделывать мою схему? Решил попробовать со схемы - и проще, и датчик не пропадет. Посидел, подумал, прикинул, нарисовал, спаял, проверил в работе, подрегулировал, опять проверил - все отлично работает! Вот переделанная схема под новый датчик. Кстати его Хондовский код такой: 37870-PK2-005 . Мало ли кому еще пригодиться.
По поводу новой схемы. В принципе, все понятно. Транзистор VT3 ввел для синхронного переключения DD3.1 и DD3.2. Потому как при подаче на 4-ый вывод сигнала с выводов 1 и 2 (а это более легкий способ переделки) DD3.1 и DD3.2 переключались в разное время. Это в определенный момент вносило небольшую сумятицу в показания приборов (подсос убран - индикатор моргает, что машина холодная, а вытягиваешь подсос - индикатор светится, что мотор прогрет). Введение транзистора исправило проблему. R18 - это как-бы небольшая ООС, чтобы на границе переключения форсунка не щелкала по несколько раз. Правда, она и так не щелкала, но здесь подстраховки лишними не бывают. Да, еще. Точный момент срабатывания схемы подбирал путем подбора стабилитрона VD20. Изначально падения напряжения на КС162 было маловато, а на КС170 - чуть-чуть многовато. Пришлось добавить еще один диод, и все стало ок. Возможно, при повторе стабилитрон придется подбирать другой. Ну, у кого руки из нужного места, сделают это легко. Ну вот, собственно, и все.
Ноябрь 2014.
|
|||
| Переделка штатной аудиосистемы. | |||
|
О переделке аудиосистемы вы уже, наверное, читали на моем сайте, поэтому не буду повторяться. Замечу только, что работы по шумоизоляции и усовершенствованию аудиосистемы были проведены в несколько этапов.
|
|||
| Экономайзер | |||
|
Самая значительная самоделка в Цивик - это экономайзер. В последнее время часто приходиться ездить на BMW E28, а в нем есть такая штука, как экономайзер. Что это такое? Это указатель (на E28 - стрелочный), который показывает мгновенный расход топлива. Т.е. вы едете равномерно по прямой дороге и он показывает, к примеру, 5л/100км. Чуть притопили - 10л/100км, на холостых катимся - 0.5л/100км. Поездив на BMW и оценив полезность этой штуки, решил сделать кое-что похожее и на Civic. Поставив себе цель, начал потихоньку к ней приближаться. Первым делом определился с теорией экономичного движения автомобиля. Если коротко, то наиболее экономичное движение автомобиля достигается при движении с минимальной скоростью на самой высокой передаче. Т.е., к примеру, на пятой передаче по сравнению с четвертой экономичность больше, на скорости 60км/ч по сравнению с 80км/ч экономичность тоже больше. В общем-то это прописные истины, но не все это знают. Конечно, не все так просто, есть кое-какие ограничения. Например, ехать на пятой передаче (если в машине их пять) меньше 60-ти километров не будешь - мотору тяжело на таких низких оборотах, поэтому, экономя бензин, ломаем мотор. Плюс помним, что сопротивление воздуха движущемуся автомобилю возрастает нелинейно, примерно до 60-70 км оно незначительно, а затем начинает возрастать по нарастающей. После всех прикидок для себя определил, что оптимальная скорость моего экономайзера должна составлять 70-80 км. За основу экономайзера взял микросхему A277D. Это микросхема обычно применяется как индикатор уровня аудоисигнала. У нее есть одно интересное свойство: у нее можно менять пороговые уровни отображения сигнала. Т.е. можно сделать так, чтобы она меряла и индицировала посредством светодиодов напряжение от 0 до 2 вольт, к примеру, или от 5 до 12, допустим. Короче, очень удобно. (Желающие узнать о микросхеме поподробнее - гуг в помощь!) Итак, что и как будем мерить? Мерить будем скорость машины и расход топлива. Расход топлива на карбюраторе - косвенно, не совсем точно, но можно считать как положение дроссельной заслонки: больше открыта - больше расход топлива. С возрастанием скорости до 80км/ч будем считать, что экономичность только растет (но не быстрее 80км/ч - сопротивление воздуха растет геометрически, помним? И поэтому на 90км/ч мы в любом случае имеем потерю экономичности), а при открывании дроссельной заслонки экономичность в любом случае падает. Как это реализовать? Решено: подавать на вход микросхемы, и, соответственно, замерять и индуцировать будем положение заслонки, а скоростью будем менять верхнее опорное напряжение. Машина стоит на месте - опорное напряжение небольшое (в реальности - 2 вольта), небольшие перемещения заслонки - индикатор бегает как молодой, на всю шкалу. Машина начинает ехать - опорное напряжение поднимается (до 5 вольт), и индикатор смещается левее, в сторону меньшего расхода топлива. Постоянно разгоняемся (т.е. давим потихоньку на газ) - опорное растет до 80 км/ч и останавливается, поэтому индикатор после 80 км/ч начинает смещаться вправо. Все логично. Ну что, начинаем делать. Может, не совсем понятное описание алгоритма, но если разбираетесь в электронике - посмотрите схему, и все станет понятно. От машины для работы нужно было взять два сигнала: скорость автомобиля и положение дроссельной заслонки. Положение дроссельной заслонки заменил на положение педали газа (все равно они жестко связаны между собой). Плюс питание схемы, земля и сигнал от габаритных огней (чтобы в темное время индикатор не слепил сильно - в микросхеме есть функция уменьшения яркости свечения). Скорость автомобиля взял со спидометра. На нем уже стоит датчик, который представляет собой геркон, закрепленный жестко на корпусе, и магнит, установленный на вращающемся валу. Правда, родной магнит оказался слабым, поэтому на вал наклеил 2 маленьких, но надежных магнита от герконовой клавиатуры. Получилось 2 импульса за один оборот вала. Положение дроссельной заслонки - к педали газа прикрепил дополнительную тягу (в виде небольшого газового тросика), к другому концу которого прикрепил переменный ползунковый резистор. Плюс добавил пружину, которая возвращает в случае отпускания педали тросик (и движок резистора) на место. Сам экономайзер сделал в плоской коробке от аккумуляторной батареи ноутбука. Внутри установил 8-ми миллиметровые сверхъяркие светодиоды, на индикаторной панели решил не писать цифры 1, 5, 10 литров и т.п., а сделал шкалу с картинками. Шкалу сделал темной, картинки на ней черно-белые в инверсном свете (черное заменено на белое и наоборот). За первыми четырьмя картинками в индикаторе поставил белые светодиоды, за четырьмя другими - зеленые, за тремя - желтые, и за ракетой - красный. Смайлики (их добавил для подсказки, где есть гут, а где не очень) подсветил также желтыми светодиодами, но не такими мощными. 
Думаю, смысл картинок понятен. Это как-бы отражение, сколько бензина надо влить ну, скажем, на 10 км пути. Хотя, конечно же, могут быть и другие толкования рисунков. Если новый человек в машине, я обычно говорю: это показывает, сколько тебе придется мне наливать (спиртного, разумеется). Хочешь быстро заехать - наливать мне будешь ведрами, хочешь только одним стаканом рассчитаться - поедем медленно и спокойно. В среднем обходимся бутылкой. :) Реально зкономайзер настроен так, что при езде 90км/ч горят или бутылка или банка.
Вот так индикатор смотрится в машине:
Небольшое пояснение. Основную полезную информацию индикатор дает придвижении на трассе (в городе индикатор зачастую не успевает отрабатывать все изменения обстановки, да и к тому же просто некогда на него смотреть на городских улицах), поэтому два видео. Чтобы можно было сравнить режимы его работы. И полезность применения.
|
|||
| Подключение дополнительных звуковых сигналов. | |||
|
Согласно схеме, в Цивике должны были стоять 2 звуковых сигнала. Ну, чтобы бибикать :). В наличии был только один, на второй, как я не искал, отсутствовала даже проводка. Я решил исправить этот недостаток Цивика и поставить какой-нибудь дополнительный гудок. А то машинка маленькая, все норовят ее обидеть, подрезать и т.п. А так хоть огрызаться (в смысле гавкать) будет по-взрослому. Что для этого надо? Дополнительные сигналы, понятное дело. Нашел сразу два, подключил их параллельно существующему. Слушаю: что-то не так... Сигнал стал громче, не спорю, но какой-то он не такой, какой-то вялый и плавающий, что ли. Начинаю разбираться, почему - не все так просто, оказывается. Дело в том, что оба дополнительные гудки помощнее родного. И все три стоят параллельно в одной цепи. А цепь питания сигналов в Цивике такая: + 12 вольт через аккумулятор идет на предохранитель, оттуда на автомобильный сигнал (гудок), дальше на рулевую колонку, где и коротится на корпус машины путем нажатия на включатель сигнала, расположенный на руле. И что мы получаем в итоге? Цепь питания сигнала длиной (аккумулятор-блок предохранителей-гудок перед радиатором-рулевая колонка) где-то примерно метров 5 минимум. Принцип работы автомобильного сигнала, думаю, знаете - периодическое замыкание-размыкание контактов внутри сигнала, причем один из контактов связан с колебательной пластиной сигнала(та, что дрожит). Если не поняли - погуглите, поможет :). Вооот. И что мы имеем в итоге? Первое - падение напряжения в цепи питания сигналов за счет значительного (раза в три-четыре!) увеличения потребляемого тока. И второе - влияние сигналов друг на друга. Что имею ввиду? Поясняю: частота излучения сигналов различна, в какой-то произвольный момент времени у одного-двух, а то и у всех трех сигналов контакты оказываются одновременно замкнуты. И в зависимости от количества таких совпадений и мощность, излучаемая этими синалами, меняется. И получается, что звук постоянно плавает. Нет совпадений - звук громче, тут же начинаются совпадать замыкания - все, звук уплыл. Не солидно как-то получается. Что делать будем? Менять схему подключения дополнительных сигналов, что же еще! Штатный сигнал так и оставим, а вот дополнительные подключим напрямую к аккумулятору. И наводки взаимные сведем к минимуму, и провода поставим помощнее. И будет у нас счастье. Нарисовал схемку, сделал - все стало ок! В общем, получилось громко и красиво. Вот, кстати, схема: 
Небольшое пояснение к схеме. Дополнительные диод и конденсатор введены в схему для уменьшения влияния на дополнительное реле от штатного сигнала. А то оно (реле) тоже пыталось включаться/отключаться в противофазе со штатным сигналом. Введение этой цепочки устранило проблему. Более того, появился новый интересный эффект: теперь при нажатии на клаксон включаются сразу три сигнала, при отпускании - штатный тут же "гаснет", а два дополнительные звучат еще примерно полсекунды. Получается как бы недовольное "рычание" машины. Знаете, как собака гавкнул, а потом рычит. Вот и здесь примерно так же, только рык намного громче. Но переход от всех трех сигналов к двум слышен довольно-таки отчетливо. Как вариант - иногда кажется, что это вторая машина рядом сигналит. Кстати, емкость можно увеличить - эффект "рычания" удлинится. Но лично меня устраивает и такой. Единственный минус такой схемы - невозможно посигналить очень коротко, в одно касание - хотишь ты этого или нет, а схема удлиняет сигнал до полусекунды минимум. Ну да ладно, иногда это даже лучше. Но "проиграть мелодию" сигналом не получится.
|
|||
| Дневные ходовые огни (ДХО). | |||
|
В последнее время в инете начали проскальзывать упоминания о ДХО. Да и на улицах уже появились машины с такой фичей. Вначале только со встроенными в фары, т.е. заводской вариант, а теперь, смотрю - все больше и больше с накладными. Так, а мой Цивик чем хуже? Ничем, правильно. Надо ставить! Что такое ДХО? Распространяться долго не буду, гугл в помощь! Вообще-то, если по-серьезному, то главная причина поставить ДХО - это безопасность плюс экономия. Экономия чего? Прежде всего топлива. Как-никак, а увеличение потребления топлива при включенном ближнем свете на 3-5% процентов никто не отменял. Да плюс к тому же, и это для меня даже более важно - не любит у меня мотор включенный свет на холостых оборотах. Карбюратор отрегулирован на 750 об/мин, как и надо по даташиту. Но отрегулирован-то, как и положено по заводской документации, с выключенными электроприборами. А потом включаешь свет - и мой мотор объемом всего 1342 кубика начинает работать немного тяжеловато. А если еще обогреватель заднего стекла включен, или вентилятор на третьей/четвертой скорости включен, или даже перед светофором на тормозе машину держишь (а у меня еще и дополнительный стоп-сигнал на задней полке) - мотору тяжеловато, на слух заметно. Конечно, обороты меньше 700 не падают, но все-таки... Конечно, можно поднять обороты двигателя на холостом ходу под нагрузкой, чтобы с фарами, обогревом заднего стекла и еще чем хочешь мотор держал положенные 750, но тогда без источников электропотребления (летом днем на светофоре, к примеру) мотор молотит почти 900 оборотов в минуту. Это же простой карбюратор, не заумный какой инжектор. И зачем мне такое счастье? Лучше я поставлю ДХО и забуду эту проблему. Кстати, моторы на Преле и БМВ на холостых от включения света не страдают абсолютно, что хочешь включай - как стояли ровненько, так и стоят. Может, чуть-чуть, и просаживаются, но уж очень незаметно. Что и говорить, двухлитровые моторы, да еще и с инжекторами. Что им эти лампочки. Особенно жалко так душить мотор днем - так и тянется рука к выключателю света. Так вот ДХО - это очень хороший выход из данной ситуации. И мотору легко - ДХО на светодиодах, ток потребления маленький. И безопасность на уровне - светит ярко, машина на дороге хорошо заметна. И еще один плюс - при езде в дневное время с включенными габаритными огнями (а без них ближний свет не включить), как показывает статистика, увеличивается число наездов сзади - габариты горят, и не всегда днем можно заметить, что это уже не габариты горят, а тормоза... Хочу заметить, что наши ПДД такого (ближний свет или ДХО во время движения в дневное время) пока что не требуют. Хотя и в Европе, и даже в России требование обязательного включения при движении либо ближнего света, либо ДХО, уже действует. Значит, скоро это будет и у нас, к бабке не ходи. (Кстати, пишу это в январе 2013 года, если что). Хотя мы помним, как у нас пытались ввести обязательный свет при движении в зимний период, но тогда наш Лучезарный это дело отменил. Думаю, при новой редакции правил тихонько-незаметно введут, а чтобы никто не вспомнил заветы мудрейшего - прикроются именно введением ДХО. Ладно, поживем - увидим, а то я что-то отвлекся от темы. Что будем делать? Будем ставить ДХО. Вначале, понятное дело, был основательно прочесан инет. Потом поиск самих ДХО. Приемлемые ДХО нашлись на деалэкстриме: 
21 убитый енот, почти два месяца ожидания - и они у меня. Что можно сказать о качестве? Этих денег стоят, и не более того. А мне больше и не надо :) Как будем подключать наши ДХО? Требования согласно правил, где они обязательны - ДХО должны быть включены при движении в светлое время суток, в темное время суток - или выключены, или приглушенная яркость (чтобы не слепить встречные машины). Как будем реализовывать на практике? Примерно так и будем, днем - полная яркость, вечер - яркость поменьше. Плюс к этому, прикинув место установки ДХО, прикинул, что они расположены недалеко от сигналов поворота, и могут их немного "слепить". Чтобы исключить это, да и просто ради интересной фичи решил сделать так, что яркость ДХО с той стороны, где включен сигнал поворота, будет падать в противофазе с лампочкой поворота. Зачем? Ну, во-первых, так поворот заметнее становится, а во-вторых, прикольно смотрится. Как будто бы ДХО тоже немного помогает поворотнику. Хотя можно подумать, что у меня просто где-то "массы" нет, как часто бывает на задних фонарях. Ну да ладно, кто там что подумает. Немного помозговал, как и что реализовать, и вот уже готова примерная схема подключения ДХО: 
Думаю, схема понятна. Схема задержки введена для того, чтобы ДХО зажигались не сразу же с поворотом ключа, а через некоторое время. С данными номиналами это время сотавляет 6-7 секунд. Цвет проводов, кстати, никаким образом не привязан к проводке Цивика, просто такие провода были под руками. Реле - работают на замыкание в выключенном состоянии, резисторами, подключенными паралельно контактам реле, регулироется яркость свечения ДХО при включении габаритов или поворотов. Если их убрать, то ДХО вечером гореть не будут, а днем при включении поворотов ДХО будут моргать в противофазе с поворотниками. Тумблер S1 для того, чтобы можно было быстренько отключить моргание дневными ходовыми вместе с поворотами. Зачем отключать? Ну, на техосмотре чтобы не докалупывались, к примеру. Конечно, на повороты можно (а то и нужно!) забить, и тогда схема еще уменьшится. Где и как подключать и размещать это в машине - дело личного вкуса каждого. Лично я, кстати, сразу хотел сделать раздельную схему: блок задержки включения ДХО (выделен голубым фоном) разместить в салоне, под рулевой колонкой, а блоки изменения яркости свечения ламп (салатовый фон) - непосредственно за бампером, около поворотов. Зачем так? Да чтобы меньше из салона проводов тянуть. Только два из салона (или даже один, если "землю" около бампера поискать), на месте еще по проводу от поворотов через тумблер, здесь же подключаемся к габаритам - вот и все. Но потом от такого размещения я отказался. Подумал - каждое реле надо в корпус прятать, от влаги защищать, соединений под бампером будет больше - надо все переносить в салон. Ладно, вместо двух поводов из салона будет четыре - подумаешь, беда. Зато так правильнее будет. Да к тому же и место в салоне нашлось. Рядом с рулевой колонкой, за заглушкой. К этой заглушке у меня был прикреплен небольшой стрелочный термометр, я решил сделать в нем подсветку и использовать ее в качестве индикации включения ДХО. А заодно уже и индикацию поворотов сюда же прикрутить.  
Схему сделал навесным монтажом - было бы под что здесь плату городить, да и удобнее так за панелью все прятать.  
Сама установка ДХО заняла примерно два часа. Удачно получилось то, что не пришлось снимать бампер, получилось снять защиту под бампером и так добраться до установочных отверстий. Вот что получилось в итоге:  
Видео уменьшения яркости ДХО в вечернее время (при включении габаритных огней). Для большей наглядности снимал и днем, и вечером: |
|||
| Промежуточный итог моей работы. | |||
|
Решил снять видео моих дополнений, описанных выше. Не все попало в кадр, не все удачно снялось, но кое-что рассмотреть можно. Сьемки велись ночью, чтобы лучше были видны переделки с подсветкой панели приборов, различных кнопок и салона в целом.
Вот пока и все переделки. Но если что еще решу добавить или переделать в Цивике - сразу же запишу и сюда.
|
|||
| Новая шкала спидометра. | |||
|
В процессе переделки подсветки приборной панели решил протереть шкалу спидометра спиртом - и в результате появилась потребность в новой шкале. :). Мой вам совет - если не хотите лишнего гемора, никогда не протирайте шкалу спиртом. Лучше вообще ничем не протирайте. А иначе и у вас, как и у меня, резко появится такая же необходимость. Вот и у меня она (потребность) появилась... Ну что будем делать? Вариантов три: плюем на все и ездим со старой шкалой, пусть и подпорченной, покупаем б/у панель приборов или делаем новую шкалу. Перечитываем интернет - народ активно меняет свои шкалы на более интересные, более функциональные и более красивые. А я чем хуже? Так, начинаем делать. Вначале изучаем варианты, чем делать. В смысле - какой программой. Перебираем несколько, и останавливаемся на Corel DRAW. Почему на ней - да, в работе она сложная, зато с ее помощью можно воплотить мои оригинальные задумки. Изучаем программу и делаем вот такую вот шкалу: 
Здесь размеры шкалы не совсем точные, если у кого появится желание повторить такое у себя - пишите мне на почту, и я бесплатно вышлю вам png файл с правильными размерами. Конечно, можно и с этим рисунком повозиться в фотошопе и сделать все ок, но зачем? Проще написать мне. Почему я такой нехороший? Ну почему нехороший, скорее вредный просто. :) Просто я очень много времени потратил на эту шкалу, и решил хотя бы раз не разбрасываться своим интеллектуальным трудом просто так, наобум. Почему я сделал именно такую шкалу, с пятерками, а не c нулями? Простой вопрос - а с какой скоростью мы обычно ездим? Ну, не знаю, как вы, а я в городе езжу обычно со скоростью 65 км/час, за городом 95 км/час, если где знак 40 висит - то, понятное дело, 45 в час. И со старой шкалой меня все время раздражало то, что на ней нет делений по 5 км. А только 10, 20, 30, 40 и т.п. Понятно, что стрелку можно легко держать и между делениями, но это немного напрягает. Не так, чтобы очень, но все-таки: а почему бы не попробовать сделать пятерки? Плюс ко всему это и оригинальности добавляет - любой, заглянув на панель приборов, сражу же обратит внимание на такую необычную нумерацию. (Так, кстати, и получилось - каждый спрашивает! :)). Итак, делаем, ставим, пробуем ездить - и что? Да то, что ездить реально стало удобнее! Стрелка на панели приборов, кстати, тоже белая. Совпадает с делениями на шкале практически идеально. Держишь себе стрелку строго на белом делении, при этом едешь разрешенные плюс пять км/ч. Мельком глянул на шкалу и все. Меньше приходится отвлекаться от дороги. Конечно, поначалу это немного сбивало с толку, но теперь, что интересно, пересаживаясь на другие машины, мне не хватает именно пятерок! Деления на десятках решил выделить цветом. Для этого же, кстати, оставил на шкале надписи 10 и 200 км/час с этим же цветом - чтобы было понятнее, что цветные деления - десятки. Чтобы цвет на шкале не очень раздражал, подобрал помягче и более подходящим к светодиодной подсветке. Зачем красные черточки на некоторых шкалах? Я думаю, большинство сразу же поняло - это рекомендованная заводом-изготовителем передача, на которую следует переключаться при заданной скорости при разгоне. Дабы не перегружать шкалу цифрами, да и просто для большего зрительного восприятия эти передачи обозначил римскими цифрами, так похожими на черточки. Вот с их цветом я так и не определился, в машине стоит шкала с белым чертами, здесь я показал с красными, есть еще вариант с синими. В каждом варианте плюсы и минусы, но я, скорее всего, так и оставлю на машине белые... Кстати, для установки новой шкалы надо снимать стрелку. Ну, дело это не хитрое, только снимать надо с прокручиванием против часовой стрелки, так легче снимается. Но после установки стрелки на место есть вероятность сбить настройку. Как быстро проверить, врет ваш спидометр (указатель скорости) или нет? Вариант первый - искать знакомого гаишника с радаром. Но вариант не очень, у меня таких знакомых нет. Вариант второй - вспоминаем физику, класс примерно пятый, и все. V=S/t где V - скорость автомобиля, S - пройденное расстояние, t - время. К чему это я клоню? На каждой практически дороге стоят километровые столбы. Стоят они строго (ну, пусть +- 50 метров, не суть) через километр. Как будем проверять спидометр? Проще всего - разгоняемся до 100 км/час, к примеру, и засекаем точное время, за которое мы проезжаем до следующего столба. Расстояние мы знаем, время измерили - вот вам и скорость. Почему лучше всего разогнаться до 100 км/час? Да потому что так считать удобнее всего. Почему? В часе 3600 секунд, поэтому, при РЕАЛЬНОЙ скорости в 100 км/час машина проедет один километр за 36 секунд. Вот и все. Едем от столба до столба со скоростью 100 км/час по спидометру, засекаем время. Если получилось, к примеру, 40 секунд - значит, реальная скорость составляет 3600/40=90 км/час. Надеюсь, смысл понятен. У меня, кстати, время составляет 73 секунды на 2 км, т.е. 98.6 км/час. Думаю, самое то. Пусть немного завышает, но только чуть-чуть. Да, шкала нарисована, красивая такая. А вот как это реализовать вживую, на практике? В смысле: чем и на чём печатать будем, чтобы и шкала светилась там, где надо, и черное оставалось черным (а с этим у народа часто проблемы бывают)? Да и плюс еще и заматовать панель неплохо бы, а то будет блестеть и бликовать на солнце... Почитав советы и практику других, взвесив свои возможности, попробовав кое-что из предложенного, остановился на таком варианте (букоф много, но так надо):
01.07.2013
|
|||
| Новая подсветка приборной панели. | |||
|
Так как неуемная голова все время дает работу ручкам, решил сделать подсветку панели приборов поярче. Теперь на рынке полным-полно ленточных светодиодов, в интернете куча статей о том, как все делается легко и просто. Купил светодиодную ленту, снял панель и наклеил внутри ленту по периметру. Фото, к сожалению, не сделал, но в инете аналогичных фото хватает. Стало намного, намного ярче. Даже пришлось делать регулятор яркости, а то ночью с максимальной яркостью панель явно начала слепить. Чтобы особо не заморачиваться, регулятор яркости сделал не c плавной регулировкой, а несколько фиксированных яркостей. Я решил, что, в принципе, 3-х уровней яркости должно быть достаточно при любом раскладе. Самая слабая яркость - при движении ночью за городом, средняя - вечером-ночью в городе, и максимальная - ну, чтобы показывать всем, как ярко светит у меня приборная панель. Других вариантов использовать ту максимальную яркость, что получилась, я просто не вижу. Регулятор яркости сделан с помощью обычного переключателя на 3 положения. 
Когда переключатель находится в верхнем по схеме положении - ток течет только через резистор R1, и яркость подсветки при этом минимальна. Среднее положение переключателя - параллельно R1 подключается R2, ток возрастает, яркость увеличивается. А в третьем положении переключатель закорачивает оба резистора, и ток на светодиоды течет без всяких ограничений. И панель просто сияет. Конденсатор и диод служат для сглаживания пульсаций питающего напряжения (ну, при включении поворотов и т.п.), а так же для плавного включения подсветки. На практике эту схему реализовал так: поставил на кожух рулевой колонки около ключа зажигания тумблер на три положения. 
(Фото расположения тумблера на колонке нет - стоит в не очень удобофотографируемом месте, решил, что даже пытаться фотить не буду). Около тумлера под кожухом рулевой колонки расположил уложеные в термоусадочный кембрик резисторы. Мощность рассеивания у них взята с запасом, проволочные по 10 Ватт, но можно и послабее поставить, не вопрос, но меньше 2 Ватт лучше все-таки не ставить - летом, в жару, как бы небыло перегрева. Вот все три варианта яркости шкал. Конечно, фотоаппарат не может точно передать степень яркости, но хотя бы какое-то представление есть: Минимальная яркость: 
Средняя яркость: 
Максимальная яркость: 
Кстати, как показала практика, переключатель все время стоит в положении минимальной яркости - желания сделать поярче почему-то никогда даже не возникает. Более того, при поездках за городом яркость приборной панели хочеться сделать еще меньше. Может быть, как-нибудь соберусь и маленько уменьшу. Да, еще одно. Питание подсветки стрелок шкал панели приборов в Цивике реализовано было параллельно с питанием подсветки остальной части приборной панели. И во время экспериментов с яркостью я заметил, что изменение яркости подсветки стрелок (а подсветка стрелок не изнутри, как в современных шкалах, а сверху панели) при уменьшении яркости всей панели изменяется более интенсивно, и если с полной яркостью стрелки видны замечательно, то с минимальной - слабовато как-то. Поизвращавшись немного, решил подсветку стрелок поменять кардинально, а именно - не завязывать ее с подсветкой шкал, а сделать независимой, включающейся при включении зажигания. Т.е. вставил ключ в замок зажигания, повернул - и стрелки сразу же засветились. Потом включил габариты (если дело в темное время суток) - и засветилась вся шкала. Вещь оказалась очень удобной. Стрелки видны всегда, когда включено зажигание. И даже немного панель приборов засвечивается. Очень удобно под мостами проезжать. Кстати, питание подсветки стрелок взял с той же панели приборов, благо, напряжение с ключа зажигания в положении "Зажигание включено" на панель приходит, и не пришлось городить ничего дополнительного. Включено только зажигание, габариты выключены. 
В связи с этим появилась еще одна прикольная фича. Это когда габариты включены, а зажигание - нет: |
|||
| Электропривод двери багажника. | |||
|
Есть в моем Цивике одно слабое место, а именно: привод открывания двери багажника. Уже несколько раз перегнивал тросик со стороны рычажка открывания багажника. Понятное дело, почему - все время в сыром месте, коррозия, плюс механическии излом постоянный. Я его уже несколько раз подпаивал, но хватало этого, как правило, где-то на пол-года, и он опять ржавел и рвался. И вот после очередного обрыва решил - буду ставить электропривод. Лезу в инет - таки да, народ ставит только в путь. Что для этого надо?
Электропривод - народ с успехом пользует приводы запирания замков дверей. А у меня их не один в запасе. Вот их и возьмем. 
Снимаем заднюю обивку багажника, изучаем алгоритм работы замка, смотрим возможность установки электропривода - да, есть отличное место. Намечаем места под шурупы, сверлим, крепим - все ок.  
Протягиваем тягу к замку, изгибаем, крепим, временно бросаем провод от электропривода к прикуривателю - да, все работает. 
Собираем заднюю обивку, закрываем дверку багажника - а она не закрывается! Вот же блин! Разбираем, проверяем - да, привод обратно не отходит, и замок в полуоткрытом состоянии. Ладно, находим несильную пружину, ставим ее на "обратку" - все стало ок! Привод и замок отщелкивает, и обратно убирается.  
Конечно, была мысль сделать схему, которая автоматом возвращала бы электропривод в первоначальное положение. Ставим одновибратор + реле с коммутацией в обратную полярность, одновибратор срабатывает после отпускания кнопки (ручки) открытия багажника и все ставит на свои места - примерно в этом духе. Но решил со схемой не заморачиваться - попробовал пружину, все получилось - а что еще надо? Лучшее - враг хорошего, и не я первый это сказал. С проводом поступил так же просто: просто бросил его рядом с акустическим проводом к задним колонкам. Под задним сиденьем и под порогом. 
Больше всего заморочек было с самой кнопкой открывания этой самой двери. Что ставить, куда ставить, как ставить? А главное - вот он, уже бесполезный рычажок от тросика на багажник. И что, оставлять его просто болтающимся? Не по хозяйски как-то. Долго думал, смотрел и так и сяк, и в итоге все-таки сумел задействовать этот рычажок! Для этого пришлось вырезать из жести небольшую площадку под микропереключатель, закрепить ее около рычага открывания багажника и соединить микропереключатель и рычаг. Соединение сделал с помощью пружины - так нет опасности перетянуть рычаг и поломать микропереключатель.  
Последние две фотки не очень презентабельные, потому что микрик находится в довольно-таки сыром месте, и, чтобы защитить всю конструкцию от грязи, промазал все пушсалом. От этого и такой вид. Зато не ржавеет :). Так как микропереключатель довольно-таки слаботочный, подачу напряжения на электропривод сделал через реле. Вот вся электрическая схема, кстати: 
Как видим, ничего сложного. Индикатор работы разместил на передней панели, это обычный прозрачно-красный светодиод на 12 вольт. При открывании багажника ярко светит в лицо. 
P.s. Конечно, было желание подключить эту схему к исполняемому каналу сигнализации, чтобы открывать багажник с брелка. Но потом решил - это будет перебор. Вот когда мне надо открывать таким образом? Да почти никогда. Да плюс к тому же сигналка у меня не шибко умная, и если перед открыванием багажника не снять ее с режима охраны, будет только орать почем зря. Так что эту затею оставим в покое.
Ноябрь 2013.
|
|||
| Прикольное дополнение к ДХО. | |||
|
Еще в процессе обдумывания возможности установки в Цивик ДХО (что, куда и как?) мной была куплена светодиодная лента класса IP68 (подводная). 1 метр. Толстая такая, засиликоненная по самое небалуй. Посмотрев ее, померяв и так и этак, решено было все-таки не городить
Итак, ДХО куплены, установлены, все ок... А лента-то лежит! Без дела. Непорядок. Надо что-то с ней делать. Но несмотря на то, что она очень водостойкая, она все-таки мягкая. И жестко закрепить на машине в понравившихся местах проблематично. Ладно, пускай себе лежит. 
Лирическое отступление. С осени прошлого года (2013-го, если точнее) появилась необходимость иногда ездить в Гродно. Да, дорога в Гродно лично для меня произвела впечатление. Своей убогостью (больше половины трассы по одной полосе в каждую сторону) и количеством фур (днем еще ладно, но ночью их реально больше, чем легковых машин). Но что еще запомнилось, так это то, как эти фуры прямо-таки светятся ночью. Не все, конечно же, но очень многие так интересно подсвечены и светодиодами, и светодиодными лентами. Так, а я (в смысле - Цивик) чем хуже? И тут я как раз покупаю на кухню светодиодные ленты, а в придачу к ним алюминиевые профили. С пластиковыми крышками. Смотрю на них, вставляю мою невостребованную до этого силиконовую ленту, закрываю пластиком, подключаю - так, в этом что-то есть... Опять иду к машине, опять примеряю, туда-сюда... Да, есть нормальный вариант. Делаем! Вот такой он, алюминиевый профиль. (Фото не мое): 
Режем и профиль, и ленту на три куска (один большой и два маленьких), подпаиваем к ленте провода, прячем ленту в профиль, на концах длинного профиля ставим пластиковые заглушки, на коротких боковые дырки заливаем термоклеем (заглушек было только две), потом думаем маленько, снимаем на длинном профиле заглушки, заливаем дырки термоклеем и там и опять ставим заглушки обратно. По итогу у меня получилась практически двойная защита этого всего - мало того, что сама лента защищена хорошо, так еще и короб этот почти герметичный. Ну конечно, если въехать в лужу, то вода внутрь короба проникнет, но вот от дождя он защитит точно. Провода прячем и соединяем за бампером и через герметичный разъем подключаем к габаритам. Разъем обязательно - а вдруг бампер снимать? И что, провода распаивать? P.s. Скрутки у меня в машине нет - только пайка или разъемы. Почему к габаритам, а не к ДХО? Ну, во-первых, эту фичу я изначально придумывал не как подмогу ДХО. В конце концов, ДХО стоят по ГОСТу - и не надо им мешать. А эта подсветка только в темное время и эффектна, и заметна, в конце концов. Так зачем же ее днем включать? Для кого? Только для особо бдительных гаишников, не более того. Так что только ночью и только вместе с габаритами. (И по Гродненской трассе ночью!!! :)). Вот кто тут увидит мои дополнительные огни?: 
У этой ленты есть одна особенность - у нее немного фиолетовый оттенок. Оттенок из-за этого силикона, которым облита лента. Без силикона светодиоды дают нормальный белый свет, проверено. Ну не сдирать же мне силикон. Оставил так. Но этот оттенок (бело-фиолетовый) немного не вписывался ни в цвет ДХО (нормальный белый цвет), ни в цвет фар (желтоватый, как обычные галогенки, можно сказать очень теплый белый), ни в цвет габаритов (холодный белый). (Габариты, напомню, тоже светодиодные). Получался разноцветный пирог, петрушка какая-то. Чтобы уменьшить количество цветовых оттенков, в габариты поставил светодиодные лампы с цветовой температурой 3200К - так габариты сравнялись по цвету с цветом фар. Три цвета по-любому меньше четырех - так и оставим. И вот что получилось в итоге: 
А вот что мы видим ночью: 
Фото с выключенными фарами - они весь свет забивают. Когда я сам на это посмотрел, первая мысль была: Дарт Вейдер. Почему? А ХЗ, почему! Вот показалось так, и все. Какие-то смутные ассоциации, или что. Маска (или шлем - как там правильно?) чем-то похожа. А чем? А я и сам не знаю. Имею право не знать, художник я, вот :). Правда, когда знакомые увидели мою подсветку, было сказано так - смайл злобного японца. В общем, сколько людей - столько и мнений. А вообще - мне нравится, а что еще надо? P.s. Кстати, это единственная вещь из всех моих переделок в машине, которую надо прятать перед техосмотром. Ну как прятать - отключить, и все :).
Июнь 2014.
|
|||
| Светодиодные лампочки в задние фары. | |||
|
На задней полке давным-давно был установлен третий, дополнительный стоп-сигнал. Еще тогда, когда Европа только собиралась законодательно запретить продажу машин без третьего стопа. Зачем он нужен, третий? Зайцу, например, как гласит народная мудрость, и один не очень в тему как бы... Ну, машина не заяц. В жопу въезжают достаточно часто. А третий стоп-сигнал уменьшает кол-во таких случаев. На сколько уменьшает? Ну, по разным методикам от 10 до 20 процентов уменьшает. А раз так - значит ставим и без вопросов. Ну да ладно, этот дополнительный стоп - дело старое, стоит себе и пускай стоит. Правда, лампочку в нем я давно уже заменил двумя красными 3-х Ваттными светодиодами - и потребление тока меньше, и быстродействие больше. Но про это я как-то даже не писал - так, мелочь... Вот такие светодиоды, кстати: 
Но с тех пор не давала мне покоя мысль поставить светодиоды и в задние фары. На габариты и тормоз. В повороты ставить светодиоды - мороки много с таймерным реле, да и не существенно как-то. Вместо лампочек заднего хода светодиоды городить - яркость больше не станет, а работы тоже много. А вот тормоз (быстрота реакции) и габариты (пусть хоть какое-то, но уменьшение тока, особенно на заглушенной машине) - да, здесь можно что-то сделать. Тем более, что лампочка на тормоз и на габарит у меня одна :). Так, как делаем? Вариантов два - или сами городим огород, или покупаем готовый вариант. Но самоделку сделать немного проблематично: еще устанавливая светодиоды в дополнительный стоп, повозился с системой охлаждения этих самых светодиодов. Повторяться не хотелось. К тому же прошерстил интернет, почитал, подумал. И заказал вот такие готовые лампочки на DXе: 
По 9$ за штуку. Вначале я лоханулся, не посмотрел на упаковку и подумал, что в комплекте идут ДВЕ лампочки. По аналогии со светодиодными лампочками в габариты с цоколем Т10, которых заказал на том же DXе немеряно. Но быстро сообразил, дозаказал вторую. 
И в самом деле - и где это я увидел здесь сразу ДВЕ лампочки? Ну что тут скажешь: бывает... Единственное, что в отзывах на них указывалось, что в режиме габаритов лампа светит немного ярковато. Ну, ярко не темно, это дело поправимое. И вот лампочки на руках, включаю вначале на столе - да, разница между габаритами и тормозом не очень... Ставлю в фару, смотрю вначале днем, потом вечером - ну да, на габаритах яркость однозначно завышена. А это все-таки не есть хорошо - так задние машины могут при включенных габаритах проморгать тормоз... Да плюс к тому же нет желания ночью слепить едущих сзади. Самого раздражают умники, включающие задние противотуманки просто так. Что делать будем? Хотелось бы без переделки машины. Разбираем одну из лампочек. Ничего хорошего... Стоит неизвестный драйверок и минимум обвязки. Манипуляции с обвязкой ничего не дали. Придется-таки лезть в машину. Две минут размышлений, проверка теории на коленях, добавление в цепь конденсатора (иначе схема чуть слышно жужжит, или правильнее даже сказать звенит), и вот она, проверенная (уже и на машине) схема подключения данной светодиодной лампочки: 
С этой схемой получилась интересная такая фича. Если нажимать на тормоз без габаритов, то он мгновенно загорается и гаснет, как и должно быть на самом деле. Но вот если габариты включены, то сигнал тормоза гаснет в два этапа. Вот видео: Из-за чего это так происходит? Да из-за новой схемы питания габаритов, понятное дело. Просто при включенных габаритах напряжение на резисторе падает примерно до 6-7 вольт, (ток потребления при этом - около 70 мА). Лампочка горит с положенной мной яркостью. Когда мы нажимаем на тормоз, лампочка переключается на питание по цепи тормоза. А когда мы отпускаем тормоз - опять переключается на питание от габаритов. А там, согласно моей схеме, стоит конденсатор, который уже успел зарядиться. Вот пока он разряжается, и создается впечатление, что это тормоз так ступенчато гаснет. А это, на самом деле, горит габарит с заводской яркостью. Так что всегда можно визуально оценить, насколько ярок был габарит, и насколько я его уменьшил. Конечно, конденсатор можно уменьшить раз в 10, и такая ступенька исчезнет. Но на безопасность она не влияет - ну и пускай себе остается, хотя бы как интересная такая особенность. Что еще можно сказать по поводу этих лампочек. Как я уже говорил, плюс светодиодов - более быстрое их зажигание. А это хоть как-то, но влияет на безопасность. Но есть у них еще один плюс - каждая такая светодиодная лампочка потребляет в режиме "тормоз" всего 210мА! Две вместе грубо говоря 400мА. А не 3.5А, как старые лампочки. На 3 амперы меньше. А для моего маленького моторчика даже это есть очень хорошо. Теперь по вечерам с включенным ближним в пробках или на светофоре мотор на нажатие тормоза уже никак не реагирует. А раньше-то притухал маленько. Тяжело ему вечерами в городе, тяжело :).
Сентябрь 2014.
|
