Итак, решил я купить себе еще одну машину.
Зачем? Ну, несмотря на полную переварку/перекраску Цивика я реально понимаю, что ездить на нем осталось не долго.
А если и долго - а что потом? В смысле: что потом покупать?
Какая из машин в будущем мне будет доступна и привлекательна? Если исходить из того, что и в будущем я собираюсь покупать машину "Вторые руки", то это будет машина, уже выпускающаяся.
Или уже выпущенная и забытая :. Поэтому главный вопрос - что именно, какую машину? Выбор машин на вторичном рынке большой, только определись с конкретной моделью - и будет тебе счастье.
Скажу честно, была у меня давняя мечта, еще во время покупки мной Цивика - это Хонда Прелюд. В то время (1998г) в Минск уже пригоняли Прелы, в основном вторые или третьи.
Но тогда эта машина была мне недоступна по двум причинам - во-первых, своей стоимостью (раза в полтора-два больше Цивика), а во-вторых своей низкой функциональностью - низкая посадка,
мало места для задних пассажиров. А мне нужно было и пассажиров возить (иногда даже пятерых), и по лесам-полям, бывает, кататься, и платить за это не чрезмерно.
Как в старой шутке: хочу канарейку за копейку, чтобы все время пела и никогда не ела. Поэтому курс был взят на Цивик, только его в Литве и смотрел. (Тайком поглядывая на Прелы).
И вот опять пришла пора думать о машине. Это не значит, что Цивик (или BMW) пойдут на продажу, нет. Эти машины остаются. У каждой есть своя работа и у каждой свое предназначение.
Я бы так сказал - своя целевая ниша. А новую машину я покупаю с дальним прицелом, это и на будущее задел, и сейчас остальным машинам отдохнуть можно немного.
Цивик позиционируется у меня в основном для поездок по городу, БМВ - для дальних загородних поездок вчетвером-впятером (плюс для моей второй работы машина незаменима).
А для третьей машины работу, как говориться, завсегда найдем. (Кстати, сейчас это чаще парадно-гостевые выезды на какие-нибудь праздники за город).
И вот думая над своей машиной будущего, старая мечта никак не давала покоя - Прелюд, Прелюд, Прелюд!!! Поразмыслив и трезво, и не очень трезво, да и совсем не трезво - решил, ищу Прелюда!
Причем только третьего. Почему именно третьего? Второй прел не нравиться потому что он не классическое зубило (как третий!), что и привлекает в третьем, кстати говоря,
да плюс к тому же второй Прел все-таки как-то старовато выглядит, не броско, я бы так сказал.
Почему не четвертый и тем более пятый Прелы - уж больно они какие-то обычные, стандартные. К тому же в четвертом мне очень не нравится зад - высокий, громоздкий.
Из-за него машина смотрится как что-то сзади ожиревшее. И эти задние треугольные фары - ну не нравится, и все. Да, машина узнаваема, но - не мое...
А пятый Прел - вообще обмылок без своего стиля. Просто Хундай Акцент какой-то.
И самое главное - у них нет выскакивающих фар, вот! Конечно, можно подумать, что выскакивающие фары - это главный критерий, по которому я выбирал машину.
И это, в общем-то, будет недалеко от истины. Да, это главный критерий. Пусть будет так. Зато у меня они (фары) выскакивают, а у вас - нет. Вооот! :).
Кстати, кто не в курсе - сейчас не выпускается серийных машин с выскакивающими фарами. А почему, знаете? Не потому, что производители ленятся, а потому что выскакивающие фары запрещены к установкам на серийные автомобили.
Как кенгурятники, дуги и т.п. Никаких выступающих частей, короче говоря. И больше таких машин в производстве уже не будет. Только ранее выпущенные.
И второй критерий при выборе машины - это должна быть Хонда, и только Хонда.
Да, присутствовал еще один немаловажный критерий, кстати: это цена!
Не хотелось отдавать 7-8-9 штук зелени за машину, у которой даже фары не выскакивают. Да и нет у меня столько денег…
Итак, с машиной определились. Следом идет второй вопрос: когда покупать-то будем? Через год-два-пять? Когда? И тут приходит на помощь моя следующая умная мысль:
как только вы определились с покупкой б/у машины, покупайте ее сейчас же! Почему? Ну, потому что кто-то на ней уже ездит! На вашей машине! И ломает ее! Понимаете мысль?
Решили купить машину - покупаем тут же. Чего ждать? Чтобы никто другой ее больше не ломал. Это не значит, что покупаем первую попавшуюся машину, нет, конечно же.
Просто тут же начинаем искать машину. Искать, возможно, и долго, и далеко, и безрезультатно. Но ключевое слово - сразу же.
Вот так и я, взвесив все За и Против, решил купить себе третьего Прелюда. И начал искать его сразу же. Поиски Прела - это, конечно же, нечто интересное.
Как говориться: как можно искать то, чего нет? Вот так и с третьими Прелюдами - их просто нет. По крайней мере, в продаже нет. Практически совсем.
В процессе поисков машины смотрел даже второй прел - чисто для сравнения. Третьих просмотрел до покупки только три, не считая купленного! (Причем один из них был не на ходу).
Кстати, в какой комплектации искать Прелюд? Почитав в инете и отзывы, и описания, твердо решил, что брать надо только Прелюд с:
Механической коробкой передач - и надежнее, и расход топлива меньше, да и не люблю я автоматы, а тем более на такой машине.
Инжектором - сдвоенный карбюратор на преле таких лет, по отзывам пробовавших его настроить - это что-то неподъемное, да к тому же Прелюд даже с идеально настроенным карбюратором бензина опять же жрет больше, а работает слабее.
И, в идеале, с мотором B20A5 - по отзывам, самый распространенный и надежный. И довольно таки мощный -137 кобыл.
Ну вот примерно с такими вот установками и начинаем искать себе папелац.
Да, еще одно. Изначально не очень хотелось покупать машину-куколку, про которые обычно пишут "в идеальном состоянии". Почему?
А зачем переплачивать? Времени у меня достаточно, инструменты практически для любого мелкого ремонта тоже есть. Поэтому лучше купить машину с недоделками, но подешевле, и потом спокойно и надежно
устранить все косяки, не переплачивая за это денег. В конце концов, я считаю, что чем больше ты физически работаешь, тем это лучше для организма. Я вовсе не предлагаю каждый день канавы копать или камни носить, вовсе нет.
Просто надо не давать организму застаиваться. Ну не в спортивный же зал для этого ходить, на самом деле. Лучше какую-нибудь машину починить :).
Но! Кузов и мотор в машине все-таки должны быть в хорошем состоянии - вот уж с ними возиться нет никакого желания. Да и места. Да и соответствующих инструментов тоже...
Ладно, что-то я замечтался и отвлекся, пора уже и саму машину поискать :).
И вот, поискав где-то месяца два-три, нахожу машинку в Солигорске. И механика, и инжектор, и даже мотор B20A5! Конечно, чел по телефону запросил за нее многовато, 4100 уев.
Причем БЕЗ ТОРГА! Надо, думаю, поехать посмотреть, что за машина и за что столько зелени хотят. Приезжаю, осматриваю внешне, едем в гараж.
Я еду сзади: смотрю на дымность, работу подвески, как ведет себя машина в движении и т.п.
Дыма нет, подвеска - сразу видно, что спортпакет стоит, машина как приклеенная на дороге. Конечно, прямоток слышен даже в моей машине, ну да ладно, это же Прелюд!
Приезжаем в гараж. В гараже яма, но не глубокая, приходится ползать на карачках. Ну да ладно, фонарик в руки и вперед!
Смотрим подвеску - вроде ничего не разбито, многие сайленты вообще как новые. Только сзади по двум небольшим рычагам проблемки небольшие, но это мелочи.
Смотрим рулевую рейку - биений нет, тяги и наконечники ок, только жидкость сочится. Не много, но есть.
Полуоси - порваны оба пыльника, но смазки на колесных дисках изнутри нет, такое ощущение, что порваны недавно. Причем в багажнике лежит один новый пыльник на шрус. Так вот зачем он лежит-то :.
Смотрим мотор - течет масло из-под поддона и немного "сопливит" из-под клапанной крышки, в остальном вроде все ок: заводится с пол-оборота, из-под клапанной крышки ничего не "дует",
клапана не звенят, коленвал не стучит, холостые держит стабильно, обороты и после прогазовки не "гуляют", из выхлопной трубы - чистый пар.
Под капотом: на шкиве гидроусилителя небольшой налет гидроусилительной жидкости. Приводные ремни генератора и ГУРа - как новые, в газораспределительный ремень пока не лезем - все равно менять будем сразу.
Радиатор - старый, латаный-перелатанный-перепаянный с подтеками. Под замену однозначно.
Высоковольтные провода - староватые, но еще ничего так, можно поездить. Хотя и есть куски подозрительной изоленты...
Но все это под капотом было не главное. Главное - это кузов. А он был без проблем. Почти нет ржавчины (кроме небольших кусков ржавчины под аккумулятором), практически идеальный вакуумник, отличный радиатор гидроусилителя.
Почему я акцентирую на этом внимание? Да потому что на всех просмотренных мной ранее машинах это были одинаковые проблемные места. И кузов под капотом - всегда ржавый, и вакуумник тормозов - ржавый,
и радиатор гидроусилителя - в одном из Прелов просто "заглушенный", потому что потек. Да и вообще машина под капотом оставила самые хорошие впечатления (и это несмотря на мертвый радиатор) -
нет никакого колхоза, все на своих местах, довольно чисто, без подтеков масла (хотя подкапотное давно не мыли), проводка на своих местах и т.п. В общем, красиво.
Осматриваю кузов дальше - да, машина крашена, причем по-настоящему как минимум три раза. Один раз - после удара спереди справа, тогда пострадала передняя фара, капот, штатное крепление аккумулятора и аккумулятор. Аккумулятор после удара явно вытек, и кислота немного повредила кузов и АБС, которая установлена как раз под аккумулятором. Ну, насчет АБС я и не собирался париться. Еще от удара в фаре отвалился электрокорректор. Он прямо там и болтался.
Второй раз кузов красился после удара в водительскую дверь и зад. Причем машина обливалась краской обильно, с кучей подтеков в невидимых местах и маленькой кучкой подтеков в видимых. А чего их боятся, подтеков-то, это же не металлик? :. Причем после покраски пару небольших бяк (небольшое вздутие краски на правой арке, подтек ржавчины на трещине на капоте в районе старого удара) наружу вылезло, но с учетом того, что машина красилась как минимум год назад (а то и два), это я посчитал нормальным.
И еще был удар сзади, но этот удар был нормально заделан, без ржавчины. На него можно было и не смотреть.
Да, смотрим колеса. R16, красивые такие, черно-красные. Но передние шины спилены почти в "ноль", а задние вообще разношерстки и спилены в "минус один", а то и в "минус два" :. Уже даже корд виден. Ну, диски будем менять однозначно - не люблю я таких больших лаптей, да и стоить резина на них будет ой как много. А продав такие диски, можно за вырученные деньги купить что-нибудь в районе R14 уже с резиной. (Так оно, кстати, и оказалось. Диски отдал за 250 уев, взамен нашел оригинальные Хондовские R14 с более-менее нормальной резиной 195/60 за 200).
Садимся за руль, едем. Сцепление не буксует, ручник держит, машину в сторону не ведет, передачи включаются четко, электрика вся работает, стуков, дребезга и т.п. в подвеске не слышно. Салон очень ничего так, не затертый. Только чехол на водительском сидении порван по швам. Ладно, это зашить можно. И фары не отрегулированы - светят черт знает куда. И противотуманки тоже. Конечно, светит все достаточно ярко, дорога хорошо освещена, но вот встречным что делать? Чел в оправдание говорит, что ночью он на ней практически не ездил, поэтому фары ему до фонаря были (каламбур прямо-таки - фары и до фонаря. Вот какой я юморист, прям Петросян :).
Потом, отрегулировав фары, я, кажется, понял причину такой их завернутости вверх - при правильной регулировке они светят не очень ярко. Даже, я бы сказал, слабо. На Цивике, к примеру, ближний свет намного ярче. А про дальний даже говорить стыдно - на Цивике на дальнем стоят четыре лампы супротив двух на Преле.
Кстати, фары на Прелюде (имеется в виду стекло + отражатель + корпус фары) оказались не родные, а Denso. Потом, купив оригинальную правую фару (та, что на машине, немного "покоцаная" от аварии, я выше писал) в сборе, сравнил их свечение с оригинальной фарой. Оригинальная светит чуть получше как бы, но граница света немного не такая, и я оставил на машине обе Denso. В будущем надо лампочки получше поставить, типа тех, что на Цивике. Osram Night Breaker Plus или что подобное. Светят достаточно ярко и стоят не дорого.
Так, что там еще? Ах, да: сигнализации в машине нет, хотя около лобового стекла вверху висит хвостик с разъемом явно от антенны. Ладно, потом разберемся.
Вооот… Осмотрел я все это и задумался. С одной стороны, косяков в машине не мало, а с другой - кузов то относительно хороший. Беру в руки техпаспорт - ха, на машине кузов 1991 года! А сам Прелюд - 1988. Получается, что это уже не родной кузов, вот почему состояние его такое хорошее. Ладно, лучшего все равно ведь ничего не найду, начинаю торговаться. Чел оказался довольно-таки упрямым, и сбросить цену удалось только до 3750 уголовных. И это с учетом всех обнаруженных мной траблов. В общем-то, только из-за них и сбросили цену.
Т.е. плохой радиатор - я говорю минус 120 зелени, он - минус 70, сходимся на минус сто, шрусы - замена чехлов - я настаиваю на минус 100 (неизвестно, почему оба чехлы порваны и сколько машина так ходила), он - максимум минус 50. Вот в таком примерно ключе и торговались. Ладно, что делать, мечта она на то и мечта, чтобы стоить дорого.
Решено - берем! Оставляю задаток и через пару дней приезжаю за машиной. Итак, 10 марта 2012 года я стал обладателем Honda Prelude 3 красного цвета.
P.S.
Как показало время, сразу Прелюд явно был в руках у довольно-таки толкового хозяина, который правильно смотрел за машиной. Подвеска - ок, мотор - ок, даже многие болты из тех, что довелось откручивать, смазаны графиткой!
А потом (похоже, после удара в водительскую дверь), машинка перешла в руки тех, кто только "резал" и "летал". Но вот колеса сносились в "ноль", мотор потек от перегрева через сальники и прокладки, гидроусилитель засопливил, рейка потекла - все, пора сдавать точилу!
Вон одна новая резина R16 сколько стоит! А плюс остальные косяки. Сдавать, срочно сдавать! Вот как-то так скорее всего.
P.P.S. Небольшое отступление. После покупки машины сканирование объявлений о продаже Прелов продолжалось. Интересно было - много я переплатил или нет. К тому же и подписку на объявления
зачем отменять? Пускай идут. Зато будем в курсе, что и почем. Так вот, к данному времени (конец января 2013 года) за все это время было четыре объявления о продаже третьих Прелюдов. (Имеются ввиду Прелы на ходу. На запчасти - еще столько же).
Так вот, из них самый красивый (и самый дорогой!) был с карбюратором и автоматом за 3700, самый уезженный - за 2400, но там даже на фото кузову виден был полный пипец. Еще один - тоже карбюратор и автомат, просили в районе 3100-3300 вроде,
и еще один тоже урезанный, хотя и с мотором B20A9 уже даже и не помню за сколько...
Так что время показало, что я практически ничего не прогадал. Вот так вот. Да, еще! У ВСЕХ продаваемых прелюдов был велюровый салон - у меня, напомню, кожзам! Очень красиво смотрится, честное слово.
Да и чище в салоне. Хотя все и говорят, что велюр - это круто. Зато у меня чисто.
Первые скрытые траблы начали вылезать еще по дороге на регистрацию в ГАИ. А именно: начал греться мотор. Посмотрел уровень охлаждающей жидкости - в радиаторе ее практически нету. Конечно, когда машину проверял, уровень был почти полный. Ну, понятное дело, радиатор то не живой. Вытекло где-то. Подливаю жидкости и ставлю машину на прикол. Почему? Ну, во-первых, надо устранить главные проблемы в машине: заменить радиатор, чехлы на шрусах, ремень ГРМ, да и заодно уже и сальники - на коленвале и распредвалах.
Итак, приступаем к ремонту.
Радиатор. Начинаем искать - это вам не Москва какая, или даже какой-то небольшой по сравнению с Минском город на Украине - уже и не помню название, но что не Киев - это точно:.
Так вот даже там были в наличии радиаторы на мой прел от ЧЕТЫРЕХ разных производителей. Даже от Hella. Вам там не тут, а у нас тут, "у цэнтры еуропы", как говорил один дед, проверяя лотерейные билеты, один только .уй.
И деньгами его не возьмешь :). Ну что, голь на выдумки хитра, ищем что-нибудь похожее.
А похожих радиаторов ровно два - с Цивика и Аккорда этих же лет. Ну, Цивиковских радиаторов у меня аж два в запасе.
Но! Радиатор с Цивика подходит по установочным местам вверху, а вот снизу они расходятся. И для его установки надо много гемора. Еду на рынок с Прелюдовским радиатором и сравниваем с Аккордовским.
Аккордовский радиатор наоборот, попадает по установочным местам снизу. А сверху и "колхозить" проще и меньше надо. Берем.
Как оказалось, сильно колхозить и не пришлось.
Несколько кружков резины, резиновый клей - и радиатор нормально удерживается вверху поперечной балкой. И никакого колхоза даже не видно. Нижнюю балку, правда, пришлось чуток подпилить: не помещался краник для слива жидкости из радиатора.
Но это так, мелочи. Кстати, и обошелся этот радиатор (новый и с годовой гарантией!) всего в 70 американских рублей.
Меняя радиатор, заодно уже поменял и термостат, и прокладку под ним, и термодатчик на вентилятор радиатора.
Они-то вроде как рабочие были, но почему бы не поменять и забыть, тем более что и стоят не дорого, и работы не много.
Что дальше? Колеса. О них я уже написал, что поменял очень удачно, я считаю. Кстати, диски продал тоже Преловоду, и тоже третьему. На четвертого и пятого они уже не подходят, там другое расстояние между болтами. Да и болтов уже не четыре, а пять. :)
Кстати, я считаю, что ставить на Прелюд колеса побольше - это не есть правильно. Почему? Да потому что Прелюд на это не рассчитан, вот и все. Поставив большие колеса, мы теряем в динамике, заставляем мотор работать в более тяжелых условиях, вынуждены из-за большего диаметра уменьшать высоту резины или расширять арки. И покупать более дорогую резину, кстати.
А так стоят у меня колеса на R14, как и рекомендовано производителем. И размерность резины не 205/40, к примеру, а нормальная такая ходовая 195/60.
И не надо говорить, что машина от этого менее устойчива на дороге. Да, возможно, что тот поворот, что можно пройти на низкопрофильной резине на 150 км/ч, к примеру, я пройду только на 120. И что с того? Я все равно гонять не собираюсь.
А на случай какой-нибудь внештатной ситуации на скорости 90-100 км/ч профиль резины играет далеко не первую роль. А быстрее я практически и не езжу. Особенно сейчас, когда фоторадары начали ставить на каждом шагу.
Кстати, на всякий случай напомню, что резина у меня на Цивике летом 195/50R15, а зимой 175/80R13, так что разницу между низкопрофильной и высокопрофильной резиной я понимаю. Кстати, приятный сюрприз - размеры ступиц под диски на Цивике и Преле одинаковы.
Так что в любой момент диски между ними можно тасовать так, как задумается. Или как придется.
И еще - в БМВ и летняя, и зимняя резина на R14. Так что это тоже плюс. Мало ли что.
На новых колесах Хонда стала ярче, красивее, приземистее и от этого даже зрительно стремительнее. Хотя клиренс от этого еще уменьшился и стал очень уж маленьким. Все время приходится помнить об этом.
У Цивика и то клиренс намного больше, и это даже несмотря на то, что и на Цивике стоят короткие спортивные пружины. И там, где Цивик проходит по-верху, ничего не касаясь, Прел уже вовсю скребет своей пластиковой защитой моторного отсека.
Когда первый раз на Преле проехал там, где только что ехал на Цивике, а он заскреб - блин, даже испугался маленько. Но теперь стараюсь держать ухо востро :).
Так, работаем дальше. Мотор. Заказываем на Экзисте ремень, натяжной ролик, сальники коленвала, распредвалов, прокладки поддона и крышки ГРМ.
На то, чтобы сделать это самому, не было ни времени, ни места. Но были деньги, поэтому загнал машину в знакомый сервис. Заодно там же решил поменять и чехлы на шрусах.
В процессе разборки мотора обнаружилось, куда исчезала охлаждающая жидкость - она убегала через разбитую втулку помпы.
Пришлось искать помпу. Заодно и шрус, кстати говоря - левый никак не хотел сниматься, пришлось разрезать. Вот почему пыльник в багажнике валялся - просто кому-то не хватило сил его поменять :). Ремень ГРМ и натяжной ролик, кстати, были очень даже ничего.
Похоже, что их недавно и меняли. Блин, ну почему помпу не заменили? :). Ну да ладно, как говориться, проехали, завели и поехали. Зато в моторе новая помпа.
Прокладки верхней крышки и поддона менял сам - интересно было посмотреть, что там внутри, и сверху, и снизу. Да и зачем мне при этом лишние деньги платить? Что я сам, прокладки не поменяю? Легко. Прокладку
клапанной крышки поменял быстро, прямо во дворе. А вот замену поддонной отложил до лучших времен, т.е. до эстакады. Что из этого получилось - можете почитать чуть ниже.
Сделав мотор и поездив немного, очень устал от прямотока. По городу еще ничего, а вот на трассе это что-то. Невозможно ни поговорить, ни музыку послушать.
И голова потом гудит. Надо ставить глушитель. А с ним та же история, что и с радиатором. Их просто нет. Ни новых, ни б/у. Заехал в тот же сервис, там и с
глушителями работают, говорю - поставьте мне что-нибудь, что хотите, но чтобы тише стало. Начали подбирать заднюю банку из их запасов - нет ничего подходящего.
Все не то. Размеры задней банки у Прела не очень стандартные, ничего не подходит. Как временную меру предложили вварить в систему выхлопа хотя бы резонатор -
его в любом случае ставить надо, так хотя бы немного тише станет, пока я заднюю банку не найду. Не вопрос, вваривайте! За 50 бакинских в машине стало немного тише.
Не глобально, но гораздо комфортнее. При езде по городу вообще замечательно! Но, к сожалению, предполагается, что ездить я на Преле буду больше за городом,
а для трассы одного резонатора маловато.
На данный момент (август 2012 года) я уже нашел заднюю банку, осталось заехать на тот же сервис и поставить. И будет мне щасце :).
Дописываю прямо сюда - в конце августа, после очередной поездки за город я не стал больше ничего ждать, заехал на тот же сервис, и мне поставили мою заднюю банку.
Земля и небо! Стало возможно слушать музыку, да и вообще тишина в салоне - как это здорово!
Регулировка фар. То, что очень понравилось в фарах - так это их простота. Очень удобно и регулировать, и снимать/ставить, и лампочки менять.
В общем, с регулировкой никаких проблем не было. Единственное, что светят слабовато. Я уже писал. Ладно, куплю лампочки получше - отпишусь.
Противотуманки тоже отрегулировались без вопросов, только у правой (явно после аварии) был немного треснутый корпус и как следствие поржавевший держатель лампочки
и чуть-чуть отражатель. Ну, это мелочи, работы на пару часов (конечно, это если руки с того места растут).
Допишу сюда. Одна из причин слабого света оказалась также и в том, что в фарах и противотуманках стояли не очень хорошие лампочки. Особенно две, старые такие, с потемневшими колбами.
Причем, что прикольно, с правой стороны (по ходу движения) и в фаре, и в противотуманке.
Поэтому-то свет и казался таким слабым - обочина, да и вся правая сторона были плохо освещены. После временной установки нормальных, хотя и б/у лампочек из моих старых запасов свет стал намного приятнее.
Повторно прикол по поводу мотора. При покупке в моторе был полный уровень масла. Проехал 200 км - уровень стал между метками, еще 200 - масло на минимуме.
И заметил - когда в городе стоишь на светофоре - в машине вонь, как будто бы что горит. Прямо дым из-под капота. Температура мотора в норме, выхлопной коллектор чистый -
в чем дело? А дело было в старой прокладке поддона. Масло прямо сочилось из-под нее на выхлопную трубу и горело. Причем во время стоянки ничего не вытекало,
асфальт под машиной всегда был чистый. А вытекало оно только во время движения. И как я не смотрел, так ничего и не видел, пока под машину не полез досконально
изучать эту проблему.
Но теперь стоит новая прокладка, пройдено больше тысячи километров, а уровень масла как был на верхней отметке, так и остался.
Кстати, когда менял прокладку на поддоне, очень понравилось, как на Преле закреплены "штаны" глушителя к коллектору. На болтах. Объясняю: на Цивике там стоят шпильки,
и все время боишься их или сорвать, или перекрутить. Да и выкручивать шпильки намного тяжелее. А тут хочешь - снизу гайки крути, хочешь - болты сверху.
И не боишься, что что-то лопнет или сорвется. Лопнет - новый поставим, сорвется - еще один новый. Да хоть все, делов-то.
Сигнализация. Оказывается, она в машине все-таки есть! Только не работает :). Точнее, не то чтобы совсем не работает... Она просто снята с охранного режима. Но подключена. Обнаружил я это случайно, после того, как машина постояла две недели без движения, и я не смог ее завести, потому что сдох аккумулятор. Так, ищем, почему сдох. Он еще не старый, проверка показала, что в нем примерно пол-емкости (30А/ч точно). Тогда в чем дело? Проверяем ток утечки - блин, 270 мА! Что так может жрать? По опыту определил сходу - какое-то реле, однозначно. А где может быть реле? Правильно, на сигнализации, в цепях какой-нибудь блокировки/разблокировки. Надо найти этот таинственный блок. Интуиция подсказала, где его искать, а то пролазил бы очень долго.
Да, в машине стоит сигнализация, LEOPARD LS 90/10 ЕС. С автозапуском и все такое. Ну и что мы с этим будем делать? Брелоков нет, антенны нет, поиск б/у ничего не дал. Ну что, надо ставить новую сигнализацию.
Очень хотелось поставить новую взамен старой просто в этот же разъем, чтобы время на подключение не тратить, тем более что подключена сигнализация была довольно-таки грамотно, с пайкой, стяжками и все такое.
Начинаем искать аналоги. И находим! Tomahawk LR-1010LC. Все разъемы подходят один к одному.
Причем сигнализация с обратной связью, но без экрана на брелоке. А это, я считаю, только плюс. Зачем мне этот экран, что мне на нем, книги читать? Одно неудачное падение - и все, ищи свищи новый брелок. А здесь индикация на светодиодах - и надежнее, и потребление тока меньше. Причем брелоки точно такие же, как и на BMW (на нем тоже Tomahawk стоит, только чуть другой). 105 зеленых - все стало как родное, и теперь машина весело попискивает и подмаргивает.
Единственное, что доделал - это решил поставить на дополнительный канал сигналки такую фичу - подъем фар по команде. Они у меня выскакивают, это оригинально и интересно, и грех этим не воспользоваться.
И сделать моргание ими в это время дальним светом.
Изучил электрику Прела, вычислил, что, как и куда подключать, нарисовал, сделал схему и подключил. Единственное, что не очень понравилось - это то, что работа дополнительного канала в сигналке программируется только на 2, 10, 20 и 30 сек.
Почему не понравилось? Потому что для красивого эффектного моргания фарами 10 секунд явно много, а вот двух, как показала практика, немного маловато.
Секунды три было бы самое то. Конечно, можно сделать какую-нибудь схему увеличения длительности сигнала, но я не стал пока этим заморачиваться.
Короче, стоит две секунды - и пускай себе стоит.
Но все равно получилось красиво: жмешь на кнопку, машина включает дальний свет и одновременно поднимает фары, тут же гасит свет и, как будто бы стесняясь, тут же прячет свои глазки обратно. Стеснительная моя яркоглазка :).
Вот, кстати, и сама схемка. Ничего сложного.
Обозначение проводов на рулевой колонке совпадает с приведенным здесь, т.е. снимаем кожух рулевой колонки и
ищем провода, идущие от переключателя света - GRN/YEL и BLU/RED (т.е. зелено-желтый и голубой-красный). И подключаемся к этим проводам.
Где взять 12 вольт и "землю" - думаю, учить не надо. Кстати, в приведенной схеме исполнительный канал сигнализации должен коротить вход на "землю"
(иногда еще говорят: схема с открытым коллектором). Т.е. при попытке включения фар от сигналки реле должно включаться, а не наоборот :). (В принципе это стандартная схема подключения исполнительного канала почти в любой сигнализации,
но на всякий случай решил уточнить).
Ну, с фарами разобрались. Была небольшая проблемка при подключении сигнализации к центральному замку - вроде все провода в дверь протянуты, сигналы с сигналки на закрывание/открывание идут, а двери молчат. В машине есть центральный замок, кстати, что за дела?!
Оказалось, что провода в дверях идут в никуда :).
Т.к. дверь не родная, то при замене двери электропривод (моторчик такой с тягой) на замок не поставили и концы проводов просто спрятали среди жгута проводки.
Концы в воду, как говорится…
Ну, этих приводов замков у меня не один в запасе лежит. Работа по установке заняла где-то час, и теперь все работает как надо. И открывается, и закрывается.
Музыка. Так как в процессе торгов за машину магнитола и задние динамики были возвращены хозяину (у меня на всех машинах музыка на минидисках, усилителях и флэшках - не забыли?),
в машину надо было ставить задние динамики и усилитель. Посмотрев на динамики в передних дверях, понял, что ставить надо и передние динамики тоже.
Те, что стояли, были сразу же выброшены в мусорку.
Т.к. после покупки Прелюда я, честно говоря, материально был очень ограничен
(для покупки Прела даже пришлось одолжить неслабо так денег), решил пока не тратиться на новые динамики, а попытаться использовать что-нибудь из моих старых запасов.
На свет были извлечены динамики Oris, о которых я писал в статье об озвучивании Цивика. Ну что, надо послужить им еще раз. Небольшие ставим в передние двери,
они стали практически как родные, а вот с задними немного повозился.
Дело в том, что в задней полке были пропилены дырки под большие "лопухи",
и даже мои шести-с-половиной-дюймовые закрепить оказалось тяжеловато. Пришлось вырезать из фанеры постаменты. И закрепить их поверх дырок в задней полке.
Поставил динамики и закрыл их крышками, которые шли еще с динамиками, которые стоят в Цивике в передних дверях. Им-то решеток не надо.
Получилось и дешево, и ничего так, ездить можно. Зато дырок в задних полках не видно.
Так, какой будем ставить усилитель? Опять смотрим на МастерКитовские наборы.
В Цивике и Бимере стоят усилители на основе набора BM2039 - 2х40 Вт (на микросхеме TDA8560Q/ TDA8563Q). В Бимере один, а в Цивике два таких усилителя (на 4 канала).
Для Прелюда решил купить усилок BM2043 - 4 х 77 Вт (TDA7560).
Да, он дороже, но и качественнее вроде, да и мощнее. Мало ли потом решусь поставить нормальные раздельные динамики, все такое… Тогда просто как найду.
Почему усилок с выходным сопротивлением 2 Ома? Да пускай будет запас по мощности. В параллель ставить 4-х омные динамики не планирую, но вдруг найду 2-х омные приличные?
Как в Цивике сейчас. Вот для такого случая как раз и пригодится.
Поставил этот усилок на радиатор от Socket478 радиатора и закрепил внутри передней торпеды, на месте магнитолы.
И место хватало, и удобный доступ. Единственное, что радиатор ощутимо грелся (как-никак, четыре канала), и на радиатор пришлось добавить обычный компьютерный вентилятор.
На него через обычный стабилизатор напряжения 7808 подал напряжение 8 вольт - этого за глаза будет достаточно, и шум не большой, и дует достаточно.
Единственное, что надо доделать - это красиво закрыть дырку перед усилителем. Думаю, как-нибудь сделаем.
Новые динамики. Очень мне не давали покоя динамики в передних дверях. Все-таки 20-ти долларовый Oris 15 летней давности - далеко не лучший вариант
для озвучивания Прела. Да и денежки начали появляться. Надо ставить что-то более-менее приличное.
Требований при этом только два: т.к. я стараюсь сохранить стоковый вид салона, динамики должны быть только коаксиалами.
И второе требование, еще более строгое - монтажная глубина динамиков не более 45 миллиметров!
А иначе динамики при установке упрутся в стекло. Ну, или стекло упрется в динамики - в зависимости от того, в каком положении стекол вставлять динамики.
Подиумы и т.п. варианты отпадают - и работы много, и вид дверей будет уже не стоковый.
Да, диаметр динамиков, думаю, понятно какой - 13".
И вот с такими-то установками и шерстим интернет. Да, перебрать вариантов пришлось не мало, но почти все варианты отбрасывались после уточнения монтажной глубины.
Находишь вроде нормальную модель, по отзывам хорошая, т.п. плюсы, смотришь размеры - все, сливай воду, не подходит!
Да, мало "плоских" коаксиалов, мало... Поиски динамиков привели меня вот к такому варианту:
Mac Audio Pro Flat 13.2.
В Минске на тот момент таких динамиков не было, но нашел магазин, доставляющий под заказ практически любую звукотехнику из Москвы. Неделя ожидания, 62 убитых енота - и динамики у меня.
Что понравилось - это их внешний вид. Еще красивее, чем на фото. Подключаем - звук тоже очень достойный. Минусы - низкая чувствительность (об этом писали в инете), и выступающий в сторону фильтр -
из-за этого пришлось немного подпиливать пластиковую вставку-подиум в дверях.
Поставив динамики в передние двери, решил заодно уже переделать и схему подключения динамиков на задней полке. Дело в том, что они явно напрашивались на сабвуферный вариант своей работы - низов от них было много,
а вот с верхами был напряг. Да и плюс ко всему и багажник в роли ЗЯ выступит - лучшего варианта для саба в моем случае и не придумаешь.
Как будем реализовывать? Ну, каналов в усилителе четыре, два будут в роли двух каналов саба (ну, будет у меня как бы два раздельных сабвуфера - что в этом такого?).
Плюс надо добавить НЧ фильтр и желательно фазовращатель - для более
правильного согласования саба и основной акустики. Завалялся у меня с давних времен активный фильтр для сабвуфера от Мастеркита, NM2115. Понятное дело, что его я и пристроил.
Регулятор фазы сделал сам, т.к. на Мастеркитовские в инете было много отрицательных отзывов. Да и замороченные они какие-то. А мне нужно было только фазу изменять.
Поиск в интернете - дело не хитрое, пару часов вдумчивого поиска, анализ возможных вариантов - и вот она, схема:
Схему сделал навесным монтажом на мастеркитовском наборе активного фильтра. Получилось как бы два блока в одном. Закрепил этот набор рядом с усилителем, за панелью приборов, на штатном месте для магнитолы.
Все это быстро настроилось (всего две регулировки - уровень и фаза), и тут же появилось желание немного зазвукоизолировать салон Прела, чтобы начать наслаждаться полученным результатом.
Шумоизоляция. Да, без этого никак. Хонды (особенно тех лет) - машины шумные, а, т.к. я люблю слушать в машине музыку, то выходов у меня два - или музыку погромче делаем,
или машину потише. Вариант с музыкой отпадает - уши не казенные. Будем клеить шумоизоляцию.
Для шумо/звукоизоляции Прелюда я выбрал материалы фирмы Vikar. Главным аргументом в пользу Vikarа было то, что он клеится без фена, холодным. Очень удобно. И держится он, как показала практика,
очень даже не плохо. Не оторвать. Второй аргумент - Прелюд сам по себе намного тише Цивика - класс машины-то другой. И поэтому искать и покупать самое-самое звуко-шумо изолирующее
я не видел смысла. Хватит и такого. И, как показало время, точно хватило. :)
Задние арки, пол под задним сиденьем, задние крылья, двери изнутри,
пол багажника оклеил Vikar Standart 3.0, все панели (на дверях, на задних арках, на задней стенке багажника) изнутри оклеил где Vikar Soft 6, где Vikar Soft 10 - в зависимости от допустимой толщины.
К сожалению, фото почти не делал. Да и некогда особо было делать. К тому же ничего интересного или нового на них не увидишь - весь инет ими забит.
Отдельным пунктом решил термоизолировать капот. Для этого купил два листа Vikar Soft metal 10 (размер листа 1,0м*0,5м). Стоят они по 15 уев за лист, но они того стоят. Вот результат:
После шумоизоляции остались два листа Vikar Soft 10. Дабы не пропадать добру, решил оклеить ими крышку багажника и заднюю полку снизу, со стороны багажника. Звук закрытия багажника после этого стал еще сочнее.
Да и шума от дороги в салон стало попадать еще меньше. Короче, все тише и тише :).
Водительская дверь. Т.к. машина была бита со стороны водительской двери, здесь проблемы и повылазили. При осмотре мне показалось, что удар был не очень, хотя видно было, что дверь не родная.
Но потом вдруг перестал загораться салонный свет при открытии этой двери. Смотрю - а концевик на свет, который в дверном проеме стоит, держится на соплях, вокруг него шпаклевка,
и "массы" как таковой нет. Смешаю его на 1 см. вглубь проема, к массе. Благо, он своими размерами дырки закрывает, и смотрится все ок. И держится уже нормально.
Вот только дверь перестала до него доходить, и пришлось на дверь наклеить маленький "удлинитель".
Кроме концевика на свет, дверь все никак не фиксировалась в проеме - замок,
как и концевик, был плохо закреплен, и как я не зажимал винты на нем, пару закрытий двери - и он снова болтается. Как закрепить? Купил эпоксидки "Момент", промазал установочные отверстия под замком и зажал. Держит хорошо.
И еще было с этой дверью! Проехал по проселочной дороге, выхожу, смотрю - а со стороны водительской двери весь проем в пыли. Причем та его часть, которая после дверного уплотнителя и вроде как должна быть чистой. С правой стороны все тип-топ. Начинаю изучать прилегание двери и вижу, что дверь прилегает не везде. Снизу и сверху все ок, а вот посредине явно слабовато. Понятно почему. Умельцы, восстанавливающие машину после удара, выводили кузов "под дверь", т.е. делали геометрию вверх-вниз-вперед-назад, а вот вглубь выводить геометрию кузова зачем напрягаться? Оно же не видно внешне. Ну что, будем исправлять. Покупаю в магазине резиновый трубчатый оконный уплотнитель и проклеиваю под имеющимся дверным уплотнителем. Ну, чтобы не видно было, что и как. Стало и тише, и чище.
Водительское сиденье. Нижняя подушка была порвана по швам. Пришлось ее снять и отдать ребятам, занимающимся пошивам чехлов. За 5 уев чехол стал почти как новый.
На пассажирском сидении пару швов тоже расползлось, но не критично так, чуть-чуть. Пока снимать не буду - очень уж это геморройное дело!
Самое, наверное, геморройное из всего, что пришлось пережить с Прелом. Пока все кольца на чехле от спиц вначале отцепишь - руки просто гудят,
а когда потом еще и обратно на место ставишь - это вообще пипец! И рук не хватает, и силы. Ну, может я и сгущаю краски, но уж очень мне это запомнилось.
Хотя по времени не так уж и долго я возился - и снял где-то за час, и поставил обратно за столько же.
Панель приборов. Поездил пару дней - вдруг перестал работать тахометр. Снимаю панель, добираюсь до тахометра - так и есть, просто под контактами окислились площадки
(контакты в панели заменяют мелкие болтики - вот со временем их крепление ослабло и окислилось). Чистим, собираем, ставим - перестал работать указатель уровня топлива.
Показывает максимум и все. Полез обратно смотреть - да нет, все нормально собрано, никаких ошибок. Сдуру полез даже датчик уровня топлива проверять - работает, звониться как надо.
И провода от датчика до панели - тоже звонятся. Значит дело в панели.
Прочитал в инете принцип работы указателей уровня топлива, разобрал еще раз - так и есть, блин, напортачил!
Когда закручивал винты-контакты, один перетянул, он прокрутился и оборвал проводок на катушку датчика. Вооружился паяльником и пинцетом и вроде как припаял обратно.
Но что-то мне его работа не нравится - иногда показания скачут: то полный бак, то половина, то три четверти. А потом опять все нормально.
Возможно, что-то не допаял, или из-за натягивания проволочки при обрыве она стала закорачивать провода в катушке. Ладно, посмотрим, что там дальше будет.
Емкость бензобака. Как оказалось, неспроста меня дурил датчик уровня топлива. Как оно обычно было? Заливаю бак до пробки, проезжаю 200 км - стрелка на середине.
По паспорту емкость бензобака - 65 литров. Это что же выходит? Что ушло 30 литров на 200 км? Или что? Еду на заправку - и заливаю опять по пробку всего 15 литров :).
Ага, расход в норме, и то хорошо. Это датчик брешет, тудыт его в кашель. Ладно, ездим дальше. Проезжаем еще 200 км - стрелка уже на "E" стоит. Пробуем заправиться - 30 литров, не больше и не меньше.
Более того - после того, как на 500 км загорается лампочка низкого уровня топлива, в бак входит всего 38-40 литров.
Маленькое отступление. Я не люблю ездить на остатках топлива. Ну не комфортно мне, если стрелка датчика топлива все время около нуля трется.
И стараюсь заправлять машины по самую пробку (если деньги есть :)). Т.е. мне выездить топливо до "нуля" надо очень, очень постараться.
Или очень мало иметь деньг. Но, как правило, такое бывает очень редко. А с Прелом, т.к. езжу на нем не часто, и вообще не бывало.
Вооооот.... И вот задумался я как-то: интересно, это что же получается - лампочка загорается, когда в баке еще литров 25 бензина? Т.е. километров 300 у меня еще есть? Неслабо :).
Но при этом проверять это вживую мня что-то не хотелось - меня все время терзали какие-то сомнения. А вдруг там нет 25-ти литров?
И я остановлюсь в каких-нибудь ебенях (ночью!) с пустым баком?
Надо бы как-то надежно проверить, есть ли этот запас на самом деле.
И вот в руках у меня канистра, заполняю ее 95-ым бензинчиком, и езжу. Да, лампочка загорелось - а мне не страшно! Езжу дальше. Езжу, езжу.... В общем, наездить я успел всего ничего - с момента загорания лампочки километров 120-130.
Правда, в основном в городе. Бензин закончился утром, прямо на прогреве мотора. Ну нифига себе! Заливаю из канистры один литр и быстренько на заправку. И заправляюсь до пробки!...
Итак, в пустой бак Прелюда вместилось ... 49,5 литров бензина! Даже если предположить, что на заправке не воруют, а наливают точно-точно - это как-то не вяжется с 65-ю литрами паспортных данных. Прикольно.
Я понимаю, что машина битая, но чтобы так ужать бак?! Еду на эстакаду - да блин, бензобак в отличном состоянии! Нигде не бит, не варен. Может, не родной? На Цивике 45-ка, и совсем не похож, на Аккордах тоже 65 литров.
Откуда он у меня такой, 50-ти литровый?
В принципе, что 50 литров, что 65 - мне одночленно, так сказать. Максимальное расстояние, на которое я в последнее время езжу - Гродно, а это 600 км в обе стороны со всеми заездами-переездами.
И на это расстояние даже 50-ти литрового бака хватает с запасом. И это при том, что заправки по всей дороге :). Так что это не напрягает нисколечки.
Более того - это даже радует, т.к. прояснилась ситуация с указателям топлива. Все-таки он показывает правильно. Ну, по крайней мере честно старается это делать. А то, что бак не родной
(или родной, но очень аккуратно подваренный) - так это вина не указателя. В общем, на будущее будем знать.
Воздушный фильтр. Поездил немного и решил посмотреть, как у меня дела с воздушным фильтром. Разбираю корпус фильтра - а там стоит нулевик.
Что это такое, я когда-то слышал, читал, видел, но все это очень смутно. Освежаю все в памяти (как всегда Гугл нам в помощь), читаю отзывы и т.п., кручу его в руках - и что же? Прихожу к выводу, что он здесь не нужен. Почему? Да потому что в первую очередь фильтрующие способности нулевика уступают таковым обычного фильтра, особенно по мере загрязнения оного. В обычном фильтре поры потихоньку забиваются, и пыли проходить сквозь фильтр все труднее и труднее. А потом уже и воздуху. А вот с нулевиком все наоборот - вначале он хорошо задерживает всю пыль, а вот потом, когда пропитка нулевика усыхает и забивается, пыль начинает лететь внутрь. И чем дальше, тем больше. Более того, посмотрев на нулевик на просвет и увидев там кучу дыр (как иголкой натыканных), я очень засомневался в его эффективной фильтрующей способности, особенно на пыльной грунтовой дороге.
Перекос цен на некоторые вещи на мой Прелюд немного даже удивляет - обычный воздушный фильтр Champion на него стоил у нас в Минске примерно 6 уев, и я сразу же, не думая, забрал два последних. Понятно почему, кстати, они так стоили: этим фильтрам уже пять лет. Лежат на складе, лежат… И никто не берет. Только я такой нашелся :). Так что некоторые плюсы в том, что машина редкая, я нашел. Правда, мало таких плюсов :). Хондовский оригинальный воздушный фильтр, кстати, стоит у нас сорок уев!
Итак, заменил я нулевик обычным фильтром, и думаю: а куда нулевик девать? Выбрасывать жалко, продавать - смысла нет, просто положить на полке? Пока искал на просторах инета достоинства, плюсы и минусы нулевика, нашел интересную статью, где было описано, как один чел установил на своей машине сразу два фильтра - и нулевик, и обычный. Очень, я считаю, остроумно. Почему? Ну хотя бы потому что двойная фильтрация все-таки делает воздух еще чище, правильно? С учетом того, что первый фильтр с нулевым сопротивление воздуху (он потому и называется нулевик), то дополнительного сопротивления всасываемому воздуху он не создает вообще. А благодаря тому, что второй фильтр работает в гораздо более щадящих условиях, он забивается меньше (основное нулевик забирает), и, следовательно, и прослужить может гораздо дольше, и его сопротивление воздуху возрастать будет медленнее одиночного фильтра. И что мы будем иметь в итоге? Надежную систему очистки воздуха. Конечно, нулевик, чтобы он работал как надо, обслуживать все равно надо (снимать, промывать и наносить новое специальное масло для фильтра), но зато и на основном фильтре экономим, и надежность очистки повышаем.
Как будем реализовывать? Перебрал/перемерял все подкапотное пространство. Блин, нулевик вроде как и небольшой, но найти для него место оказалось не так уж и просто.
Но нашел! Вот только далековато от основного фильтра. Около нижней поперечной балки, прямо под генератором. Для соединения нулевика с основным фильтром пришлось соорудить небольшой воздуховод из термостойкого гофрированного алюминиевого рукава (такие на вытяжках в кухнях ставят).
Для придания и сохранения формы рукав обмотал специальной термостойкой изолентой, а потом сверху наложил еще один слой этого же рукава.
Это было сделано для того, чтобы уменьшить нагрев проходящего внутри воздуха, т.к. рукав проходит и около радиатора, и даже над выпускным коллектором.
Сам нулевик фактически стоит на нижней поперечной балке и крепится к машине через специальный хомут и особым образом изогнутое ухо.
Конструкция получилась достаточно жесткой, на удивление удачной и к тому же довольно-таки быстросъемной.
Июнь 2012.
Дописываю прямо сюда. С момента переделки воздушных фильтров прошло почти два года по календарю и 5000 км. по спидометру. Ну что, пора уже и посмотреть на наши фильтры. Особенно на нулевик - его-то по-любому пора чистить-промывать-смазывать.
Разбираю свою систему, смотрю на нулевик - да уж, грязи (пуха, травинок) налипло неслабо так. Но он все еще в масле, и в нем все еще есть поры для прохода воздуха. Т.е. на 5000 км его точно хватает,
даже при расположении в таком неудачном месте.
Смотрю основной фильтр - а он, как я и предполагал, чист, как слеза младенца! Что и требовалось доказать.
Нулевик я, понятное дело, промыл, смазал - и на место. Сорри за отсутствие фото - не люблю снимать грязными руками, да и некогда было. Главное - моя конструкция реально работает!
Задние тормоза. На форумах часто упоминался такая часто встречающаяся поломка третьих Прелов, как "закисание" задних суппортов. Это естественным образом проявилось и у меня. Только пока в облегченной форме - колодки просто заклинило в направляющих. Сами суппорта вроде как еще ничего, а вот те канавки, в которых располагаются стальные удерживающие колодки пластины, были забиты ржавчиной. И колодки из-за этого при нагреве естественно стали подклинивать. Но я заметил это практически сразу - просто уже ждал, когда это они начнут перегреваться.
Заранее лезть было некогда, да и не больно то и хотелось. А тут вижу: начали задние колеса греться - вот и пришлось лезть принудительно. Но дела оказалось не очень и сложным - просто почистил все направляющие (под стальными удерживающими пластинами) и проверил заодно уже и сами суппорта - поршни и пыльники. Все оказалось ок.
Привод стеклоочистителей. Когда покупал машину, была сухая погода. Потом еще несколько раз я ездил без дождя. Потом случился дождь, и щетки меня не то что напугали, а, скажем так, смутили.
Смутил какой-то стук при крайних положениях щеток. И щетки при этом дергались рывками. Снял передние панели перед стеклом и вижу - основная тяга привода щеток от мотора к трапеции со стороны трапеции потеряла свою пластмассовую втулку,
и болтается на трапеции как г..но в бочке. На б/у рынке такой тяги не нашел, на Экзисте стоит как полмашины, в инете на ебаях всяких 20 евро.
Решил сэкономить и сделать втулку самостоятельно.
Взял отрезок шланга, подходящего по диаметру, и с помощью клея момента, хомутов и термоусадочного кембрика соорудил что-то похожее на втулку. Вроде пока работает. Вот когда разбогатею - куплю новую тягу :).
Ремонт MasterMain реле. В инете проскакивала информация еще об одной проблеме с Прелами - отказах MasterMain реле. Как проявляется? Машина отрабатывает Chek Engine, все вроде ок, но при этом при запуске мотор вращается, но не заводится. Потом, через какое-то время снова начинает заводиться. А потом опять не стартует. И так все чаще и чаще. Так как я, благодаря своей начитанности, об этой бяке уже знал, и, как только такая бяка у меня случилась пару раз, понял - вот оно, проявилось. Будем чинить.
Дело было за небольшим - найти это самое MasterMain реле, разобрать, почистить контакты, собрать и поставить на место. Так и было сделано. Расположено оно, кстати, практически за панелью с предохранителями (такая небольшая черно-коричневая коробочка). Снимается легко, разбирается тоже легко, контакты реле зачищаются удобно, заодно уже и пропаял всю монтажную платку под реле. После этого проблемы с запуском мотора исчезли.
Крепление аккумулятора. Отсутствие крепления аккумулятора не то, чтобы очень уж сильно напрягало, но все-таки это не правильно. Мало ли что. Найти на разборках не получилось. Блин, его при разборке все выкидывают! Надо делать самому.
Нашел уголок, отрезал, просверлил, покрасил, сделал два штыря, согнул их, тоже покрасил, одел сверху термоусадочный кембрик - и надежнее, и красивее.
И вот что получилось.
На коробке рередач немного сопливило из-под сальника верхнего рычага переключения передач. Купил новые сальники сразу на оба рычага (и верхний, и боковой). Но заменить смог только на верхнем - на боковом для замены нужно снимать коробку,
просто так боковой рычаг с коробки не достать, не хватает места.
Ну да ладно, он же не сопливит.
Еще из мелочей - багажник не хотел открываться ключом. Только из салона. Снял, разобрал - личинка оказалось родная, только очень закисшая. Прочистил, промыл, смазал - теперь работает как новая.
Еще - водительская дверь поскрипывала. А меня это всегда очень раздражает. Пришлось и внутреннюю обивку двери шумоизолировать маленько, и провода стяжками закрепить, и вообще сделать так, чтобы там ничего не болталось, не стучало, не скрипело и т.п.
Да, касательно стекол в дверях - в них очень туго ходили стекла, моторы их чуть поднимали. Купил силиконового спрея и хорошенько смазал направляющие стекол. Потом протер их хорошенько и опять смазал (ну, типа как промыл). Теперь моторчики весело жужжат, а не надрывно стонут :).
Планы на будущее. Если все будет хорошо, в планах работ с Прелюдом у меня осталось еще несколько недоделанных пунктов:
Главные работы - замена сальников в гидроусилителе рулевой рейки и замена самой рейки целиком (б/у рейка на замену уже куплена, как и сальники). Главная проблема при этом вырисовывается такая: металлические трубки, идущие к рейке, погнуты от удара сзади (интересно, как это можно было так умудриться въехать во что-то, ведь их от ударов именно сзади прикрывает металлическая крышка, и она, кстати, на своем месте?!). И вот при откручивании трубок от рейки они, боюсь, могут просто заломиться или треснуть.
Поэтому без запасного комплекта трубок рейку даже пытаться снимать не буду. А то можно надолго застрять. А пока и так поездить можно. Жидкость практически не уходит. Тем более, что я купил на замену рейки 2 литра новой жидкости (PSF которая). Так что, если что, на доливку хватит :).
Ну что, наступило лето 2013 года, и я решил самостоятельно поменять рейку. Запасная рейка у меня уже давно лежала, еще с того лета. Куда же дальше ждать? А то на той, что стоит на машине, уже даже левый пыльник порвался.
От жидкости из рейки, понятное дело. Заодно, конечно же, было решено промыть всю систему ГУ. Неизвестно, что там до меня намешано было. Ну и до кучи заменить сальники и прокладки на насосе гидрика.
Да, большие опасения вызывали трубки, идущие к рейке, но, т.к. б/у трубок я нигде не нашел, решил так: а, будь что будет! Сломаю эти - под заказ сделаю новые. Как говориться, волков бояться - в лес не ходить :).
Но трубки открутились на удивление легко и без проблем.
Проблемы были в другом.
Проблема первая: в одиночку очень неудобно оказалось откручивать выхлопную трубу от коллектора. Да, вдвоем это делать легко, пять минут. Но вот одному открутить четыре гайки с подржавевших окисленных болтов,
когда надо одновременно быть и сверху, и снизу мотора... Да, пришлось поизвращаться! Потом, устанавливая трубу на место, пришлось найти помощника, а то даже не знаю, закрутил бы или нет...
Вторая проблема: рейку снимал без рулевых наконечников. Их оставил на рычагах колес. Думал, так будет быстрее и удобнее. И вот, установив новую рейку, потратил целый час, чтобы попасть и закрутить правый наконечник к рулевой тяге. Не идет и все.
Меняешь угол, давишь, крутишь - а он все не цепляется резьбой за тягу, и все тут. Но через час борьбы удалось закрутить. Ну, думаю, левый закручу быстрее - там и колесо снято, удобнее сидеть, давить на наконечник и крутить.
Куда там! Почему-то начала срезаться резьба. Как не выставлю - вначале все идет хорошо, а потом раз - и закусывает. Несколько раз раскручивал, подпиливал, стопорной гайкой резьбу туда-сюда прогонял,
от руки накручивал на тягу старые наконечники - все ок, но как только кручу этот - закусывает резьбу, падла, и все тут.
Пришлось снимать этот родной наконечник и ставить старый, более-менее нормальный. А этот после всех закусов на родную рейку все равно накручивается без вопросов, я проверил. А вот на новую не захотел. На этом я часа три потерял.
Больше серьезных проблем не было. Все было сделано быстро, без вопросов. Начал работы по замене рейки примерно часа в три дня, в девять вечера уже закрутил правую тягу.
Назавтра в девять утра начал прикручивать левую тягу, потрахался с ней основательно, а машина полностью была готова в два часа дня.
Итого 6+5=11 часов работы, из них практически четыре часа на наконечники. На остальное семь часов. И это и на съем-установку рейки,
и на съем-установку глушителя, и на промывку радиатора (а чтобы снять радиатор ГУ, надо снимать передний бампер!), и на разборку-сборку насоса гидроусилителя.
В общем, теперь поменять только рейку могу часа за три-четыре с перекурами :).
Да, для сведения, мало ли кому пригодится. Жидкости PSF в систему ГУ вошло ровно полтора литра.
Антикоррозийная обработка машины на фирменной станции Dinitrol. Этой зимой ездить на Преле не планирую, состояние кузова у него хорошее, поэтому это планирую проделать в следующем году. А заодно и сделать, возможно, какую-нибудь шумо-звуко-вибро изоляцию. Но перед этим поезжу с нормальным глушителем, послушаю и определюсь, где и что надо звукоизолировать. А может, и не буду ничего с изоляцией затевать. Там посмотрим.
В сентябре 2013 года антикоррозийная обработка была сделана на той же станции, где мне обрабатывали и Цивик, и БМВ. Интересного ничего не произошло. Все как обычно. Утром машину пригнал, вечером забрал. Вечером забрать
не получилось, забрал следующим утром. Сделано все нормально, почти без подтеков и оторванных клипс. Только в салоне обивка сзади стояла немного не на своем месте, я потом заметил.
Но поставить ее правильно - даже я сам не с первого раза правильно поставил. А так все ок.
Единственное, что мастера предупредили - в задних арках уже есть дырки. Не большие, они их своей черной гадостью пока замазали, но все-таки это уже не есть гуд. Ну да ладно, с этим ездить можно! Тем более, что зимой, в соль, я ее все равно выпускать не собираюсь.
А без соли машины ржавеют намного медленнее...
Да, обошлось мне это удовольствие в 160 американских долларов - средние цены по Минску, плюс мне скидка была как постоянному клиенту :).
Замена тормозных дисков и колодок и спереди, и сзади. Те, что стоят сейчас - не очень, мягко говоря. Особенно сзади. И усилие приходится прикладывать намного большее, чем в Цивике, и при торможении появляется биение на руле. А заодно и прокачать тормозную систему надо.
Весной этого, 2013 года поехал на техосмотр. На техосмотре было только дно замечание - не работает задний правый тормоз. Не стояночный, не рабочий. Ну что, надо что-то делать. Тем более
что и диски, и колодки на все колеса у меня уже закуплены.
Счас, думаю, заеду на сервис, мне там задние колодки-диски поменяют, и все будет хорошо. Куда там! Задний суппорт закис!
Причем неслабо так закис. И что делать? Машина на сервисе на подъемнике, суппорт заклинивший - мне предлагают восстановление суппорта. За 70 уев, если рабочий поршень нормальный, и еще плюс 15 за поршень, если он подпорченный.
Пока я думаю, снимаем второй цилиндр - а он почти такой же. Еще живой, но уже внутри ржавый. Ладно, говорю, делайте. Итого работы по замене задних колодок и дисков мне обошлись в 190 уев. (170 - восстановление суппортов и 20 - сама замена).
Вот такая вот замена.
После такого поворота событий решил проверить и передние суппорта. Ну, передние суппорта проще простого, на сервис не поедем. Заказал ремкомплекты на них, и за четыре часа снял, разобрал,
прочистил, где надо зачистил, собрал, поменял передние тормозные диски и колодки, прокачал тормозную систему. Теперь никаких биений при торможении, да и тормозит гораздо лучше!
Ремкомплекты, кстати, фирмы Ert, номер 400122. Дешево и сердито, но, по отзывам знакомых, ходят не плохо.
И диски, и колодки заказал одной и той же фирмы - так надежнее. Все Blue Print. Маленькое наблюдение: из всех заказанных мной на просторах инета в Экзисте запчастей больше всего мне нравились либо
оригинальные Хондовские, либо Blue Print. Да, Blue Print дороже остальных контор, да и доставка запчастей Blue Print к нам 21 день, но и стоимость все равно дешевле оригинала,
и доставка стопроцентная. Никаких сбоев. Если кому интересно, кстати, вот номера колодок и дисков:
Замена левого зеркала заднего вида. Сейчас в зеркале вклеено простое стекло, причем криво вклеено. Вклеить сюда нормальное сферическое у нас можно за 20-25 уев, я решил, что дороговато как-то, купил нормальное б/у зеркало за 30, покрасил - осталось только поменять.
Ну вот дошли ручки и до зеркала. Вот оно, целое и покрашеное.
Замена высоковольтных проводов. Несмотря на то, что и установленные сейчас вроде работают, но меня постоянно смущала изолента, я ее отмотал немного - а провода то оборваны были! Ну, или укорочены, это уже без разницы. Поэтому заказал комплект новых проводов.
Как придут - поставлю и отпишусь.
Ну вот и пришли и провода, и крышка распределителя, и ротор. Меняем сразу все. Чего ждать-то?
Снимаю старую крышку распределителя. Это просто пипец, что под ней! И как это еще машина ехала? Чувствую, что в ближайшем времени, на сырую погоду, у меня могли бы начаться проблемы...
Ротор был похож на крышку лишь с той только разницей, что он был еще хуже! Хотя куда уж хуже?
Да, не зря я заказал сразу все. Единственное, что между крышкой и корпусом распределителя не стоит уплотнительное колечко. Вероятно, что частично и из-за этого, собственно,
крышка с ротором и находится в таком плачевном состоянии. Герметизации то никакой. Но уже колечко заказано, ждем-с. Но даже и теперь то, что было, и то, что есть - земля и небо.
Поменялось ли что-нибудь в работе мотора? Да, причем заметно. Первое - холостые обороты стали стабильными и чуть выше 750 об/мин (если смотреть по тахометру). Конечно, я и до этого считал
обороты полностью стабильными, но тогда стрелка тахометра все-таки немного прыгала вокруг 750 оборотов - то чуть ниже, то чуть выше. А теперь стоит на месте как приклеенная. И второе - обороты мотор стал
набирать намного шустрее! Намного! И до этого машина вроде как резвая была, а теперь! И зачем городить прямоток, нулевик, если можно просто поменять крышку распределителя зажигания :)?
Замена передних габаритов/поворотников в бампере и, возможно, и противотуманок. Габариты очень уж покоцаны и потресканы, а противотуманки - стекла снаружи посечены, да к тому же в правой противотуманке и отражатель внутри не очень.
Во время поисков запчастей нашел на рынке передний бампер на мой Прелюд с отличными противотуманками, поворотниками и даже юбкой!
Сам бампер мне был не нужен, но продавцы ушлые, ничего снимать не захотели. Только весь бампер в сборе. Пришлось забрать весь.
Но зато у меня теперь на машине и отличные противотуманки, и поворотники,
Замена заднего стекла. На мое предыдущее, судя по всему, наносилась тонировочная пленка. Потом она была снята, но вместе с дорожками обогрева стекла. Точнее, дорожки вроде и остались, но они настолько попорчены, что восстановить их не предоставляется возможным. Только если менять стекло целиком. Стекло, кстати, уже закуплено. Когда-нибудь, при наличии свободных денег и времени займусь. Но не скоро.
Придумать какой-нибудь корпус для нулевика. А то он стоит там внизу, доступный всем ветрам. А ветра на него дуют в основном от радиатора, уже подогретые. А это для мотора не есть хорошо. Лучше с улицы холодный забирать каким-то способом. В идеале надо сделать корпус и воздуховод к нему для подвода воздуха из вне. Кстати, лучше всего забирать воздух из-за фары, как и задумано было на заводе. Там даже дырка для воздуховода есть. Но это дело не обязательное, может просто когда руки дойдут до этого. Главное, что в этом деле останавливает - отсутствие подходящего корпуса под нулевик. Но я периодически просматриваю и оцениваю все доступное. Но пока ничего подходящего не нашел.
Кроме запланированных ремонтов всегда появляются и неожиданные, незапланированные расходы на машину. Или какие интересные фичи захотелось добавить. Здесь вкратце о них.
Дополнения к Прелюду
Спойлер на крышку багажника. С самого момента покупки Прелюда мне не давал покоя зад машины, если поточнее - ее багажник при взгляде со стороны.
Он все время казался мне чуть опущенным в низ. Ну, понятное дело - у него был удар сзади, это видно. И удар этот недостаточно хорошо исправлен. Вот и создается иллюзия
загнутого вниз багажника. Хотя, в принципе, все линии ровные, но что-то есть.
И вот в процессе поисков наткнулся на задний спойлер от Прела. Именно от Прела, чел даже фотку мне показал, где он еще на темно-синем Преле стоит. Купил я его недорого и поставил.
И вид сразу же стал лучше! Именно этого я и хотел. Зад стал чуток выше и тяжелее - и все стало ок.
Скажу после его эксплуатации: у такого спойлера есть и плюсы, и минусы.
Вначале плюсы спойлера:
Красивее вид. Ну, это и так понятно, для этого и покупал, собственно.
Стало очень удобно открывать багажник. Даже локтем. Подцепил снизу спойлер чем угодно - и вверх его! Снизу крышку багажника руками брать уже даже
думать забыл. Руки и чище и суше :).
Очень удобный походный столик. Вот выбрался ты на природу с машиной. Или просто поездка долгая, и в пути перекусить надо. Где обычно накрывается
поляна? Как правило, на багажнике. (А в Цивике на задней полке, кстати). А потом смотришь с грустью на царапины на багажнике после трапезы... Ну, или на пятна, пусть так. Но все равно неприятно.
А здесь под рукой всегда очень удобный черный столик. Который не настолько красив, чтобы жалеть поставить на него закуску, и не настолько плохой, чтобы
было стыдно держать его на машине. Очень, очень удобно. Да плюс к этому он еще и двухэтажный получается:).
При поездках в вечернее время оказалось, что спойлер расположен как раз на такой высоте, что закрывает фары едущих сзади машин на расстоянии
примерно от 50 метров и дальше. И от этого они меньше слепят глаза через салонное зеркало заднего вида.
Минусы спойлера:
Из-за того, что спойлер не только фары задних машин закрывает, а и маленькие машинки целиком, чаще приходится смотреть в боковые зеркала.
Крышка багажника стала тяжелее, и теперь того и гляди, открытая она так и норовит от резкого порыва ветра неожиданно хлопнуть по спине. Приходится быть осторожнее и все время на чеку.
Спойлер делался не на спойлерном заводе с приличной аэродинамической трубой с настройкой именно под эту машину. Поэтому насчет аэродинамики скажу так - надеюсь,
она стала не намного хуже :).
Лямбда зонд. Как-то начал замечать, что после длительного торможения мотором загорается лампочка Check Engine. По кодам ошибка показывала на лямбда зонд.
Покурил интернет, даже сделал небольшой тестер лямбда-зонтов, проверил им - да, лямбда сдох, все время показывает обогащенную смесь. Надо менять сей дивайс.
Проблема при замене была в том, что машина у меня сборная из двух (ну, надеюсь, что не из четырех :)). И по номеру кузова на Экзисте бьётся один лямбда зонд, четырехпроводный,
но расположенный на выпускном коллекторе.
Если смотреть по мотору - стоит сразу два, тоже на коллекторе, но уже без подогрева, однопроводные. А заковыка вся в том, что стоит-то на машине четырехпроводный, с подогревом, но за катализатором.
Что делать? Деньги то не маленькие.
Еще раз покурив интернет, решаю брать четырехпроводный Bosch 0 258 005 710. И как оказалось - не ошибся. Поменял - и все стало ок, лампочка больше не загорается.
Стала ли машина ехать лучше? Да, резвее стала намного! Прыти добавилось ого-го. Раньше меня немного смущал, скажем так, разгон на третьей передаче от сорока километров -
даже Цивик на этой скорости и на этой же передаче начинал разгоняться ощутимо быстрее. Потом, когда обороты мотора на Преле переваливали за 3000 оборотов - нормальный ощутимый подхват. А вот
на полутора-двюх тысячах оборотов - не тянул мотор, и все. Я думал, что это какая-то своя специфика этого мотора, типа высокооборотистости в ущерб тяге на низах - а оказалось вот оно что :).
Но не бывает все так хорошо. Да, динамика выросла - но вырос и расход бензина! Пусть не много, но вырос. Причем конечно же в городе. Понятное дело - стартовать стало легче, жмешь педаль в пол и вперед!
Потому что теперь мозги не думают, что смесь обогащена - и льют бензина сколько положено! И машина при этом просто летает. Но и бензинчик тю-тю...
Так что замена лямбды не всегда ведет к экономии бензина :). Ну да ладно, это же Прелюд! На нем кататься летать надо, а не экономить. Экономить будем на Цивике :).
