Радиостанция CB диапазона

Помимо регистратора, появилась идея установить в машине CB радиостанцию. Что это такое? Почитать об этом можно, например, здесь:

Это носимые, перевозимые (автомобильные) и стационарные радиостанции, работающие в разрешенном диапазоне 27 MHz. Раньше, в 90-е годы, уже была волна увлечения такими радиостанциями, но, потом, с развитием интернета и сотовой связи увлечение сошло почти на нет. (От этих времен у меня остались две рации "Гродно-Р") Но у дальнобойщиков, например, это не увлечение, а работа, и у них рации и раньше были, и есть теперь.

Основательно "перелопатив" инет по этой теме, я в конце концов решился и купил себе это чудо.

MegaJet 400:

Почему именно эту рацию? К рации у меня были три требования - недорогая, надежная и удобная в использовании. Ну, т.е. нужен был идеал :). Помните старую шутку: выполним работы быстро, дешево и качественно. Выбирайте два любых пункта. А мне захотелось сразу три. Хитрый какой. По поводу надежности - Мегажути на форумах считаются относительно надежными и качественными, стоимость ее - 115 уголовных - не такая уж и большая цена за новую рацию с гарантией. По поводу удобства - я считаю, очень удобная. Отдельно ручки переключения каналов, громкости и уровня шумодава. Можно управлять, даже не отрывая взгляда от дороги. Функционал - разумная достаточность. Есть переключение на Россию - причем одной кнопкой, сканирование 2-х каналов, переключение модуляции - что еще надо?

Кстати, пока выбирал рацию, довелось повертеть в руках MegaJet 500. Главное достоинство 500-го (и 700-го, кстати говоря, тоже) - малые габариты. Они действительно ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЕ. Как пишут на форумах - для встраивания в пепельницу. Но вот управление у них из-за этого - мама, не горюй! На одной ручке и громкость, и переключение каналов, и каждая кнопка - по 3 функции. По отзывам на тех же форумах - гемор еще тот, короче говоря. Вот поэтому размер при выборе рации не имел такого важного значения, кстати. Ну это я так, отвлекся маленько...

Помимо рации (и для ее работы) нужна еще и антенна. Антенны на машины бывают двух типов: врезные и магнитные. Врезные, как понятно из названия, устанавливаются посредством "врезания" в устанавливаемую поверхность. Т.е. в крышу, в кронштейн какой-либо и т.п. А магнитные имеют в своем основании магнит, которым они и держатся за крышу. Плюсы и минусы есть у обоих типов антенн: врезные сложнее устанавливать, да плюс к этому и дырку под антенну сверлить надо. Магнитные устанавливать проще, но их и тырить намного легче. Взял и пошел. А кабель откусил и все. Еще: при установке врезной антенны дальность связи при прочих равных (рации, месте установки и т.п.) всегда больше.
    Взвесив все "За" и "Против", решился-таки установить врезную антенну.

LEMM AT-1000 EAGLE:

Почему именно эту антенну? Ну, во-первых, чем автомобильная антенна для CB длиннее, тем лучше. Определение верное почти на 100%. Есть, конечно же исключения, (и хорошую вещь - длинную антенну - можно испортить кривым исполнением), но в общем и целом это утверждение верно. Почему это так? Долгих теорий приводить не буду. Скажу только, что каждой частоте соответствует своя длина волны. И высчитывается она по очень простой формуле: 300 разделить на частоту в мегагерцах. Для нашего случая это выглядит так: 300:27=11.1 метра. Для более-менее хорошего приема нам нужна хотя бы четверть волны. А это 11.1:4=2.77 метра. Вот та длина антенны, которая нам нужна. Длинновато, правда? Вот производители и пытаются уменьшить ее длину путем разных ухищрений. Например, наматывая дополнительную катушку. Чем больше витков в катушке - тем меньше можно делать длину штыря. Все это я рассказываю очень приближенно, но суть, думаю, ясна. Но любая катушка излучает не так хорошо, как штырь. От этого и излучаемая мощность меньше, и чувствительность на прием тоже. Но ставить на свой полутораметровый в высоту (а то и меньше, точно не замерял) Цивик двухметровую антенну - вид будет какой-то уж очень привлекающий внимание, скажем так. Поэтому выбирал антенну чуть поменьше, полутораметровую. А эта антенна из аналогичных по длине собратьев, судя по отзывам на форумах и тестам, очень даже ничего так. Плюс еще то, что у нас не такой уж и большой выбор антенн, а эту в наличии нашел.

Купить рацию и антенну оказалось просто, а вот установить их... Вначале подвел на рацию питание. Для правильной разводки питание провел так же, как и на усилитель с сабом: через предохранитель с аккумулятора толстым проводом. Для того, чтобы не дергать постоянно рацию на включение-выключение, решил это дело автоматизировать. А именно. Сделал схему задержки подачи питания, работающую от замка зажигания. Работает схема так: она подает питание на рацию примерно через 15 секунд после поворота замка зажигания в положение "1". Т.к. рация помнит свое последнее состояние, то после выключения/включения она сама включается на тот же канал и с теми же настройками, что были до выключения рации. Очень удобно.

Схема задержки подачи питания:

По поводу схемы. R1 и C1 определяют время замедления включения питания на рации, при данных номиналах задержка составляет примерно 15 секунд. VD2 нужен для быстрого разряда схемы в момент выключения питания в замке зажигания, VD3 - защита транзистора VT1 от пробоя высоким напряжением. C2 поставил просто как защиту от пульсаций по питающему напряжению. Вот собственно и все по схеме. Единственное дополнение - земляной провод тоже не ленимся тянуть от аккумулятора.

Следующий этап - установка рации. При установке необходимо было учитывать несколько иногда взаимоисключающих факторов, а именно:

  • Удобство пользования. Глупо прятать под сиденье и потом на каждое переключение канала или настройку лазить туда (а во время движения вообще не полазишь)
  • Удобство снятия-установки. Оставляя машину в стремном месте, как-то не хочется оставлять в ней и рацию. Конечно, скрытая установка позволяет избежать этой проблемы, но, во-первых, это почти что противоречие с предыдущим пунктом, и еще - место крепления антенны не скроешь, а для продвинутых экспроприаторов это хорошая наводка. Плюс еще: так как предполагается, что рацию хотя бы иногда можно было бы использовать не только в Хонде, то, исходя из вышесказанного, крепить рацию наглухо не стоит.
  • Мало-мальская скрытность установки. Понятно, что это прямое противоречие с первым пунктом, но и выставлять рацию напоказ тоже как-то не хочется. Зачем лишний раз привлекать внимание?
  • Надежность крепления. Пункт на первый взгляд незначительный, но, имея опыт закрепления в автомобилях различных дополнительных фичей, считаю этот пункт тоже важным. Дело в том, что в машине при движении происходит постоянная тряска - помним? И все, что плохо закреплено, начинает расшатываться-скрипеть-стучать-падать. И к тому же та панель, на которой мы что-то довесили, тоже начинает со временем деформироваться-скрипеть-стучать-ломаться (ну, это крайний случай).

Вот такие основные факторы. Кстати, для установки антенны они тоже подходят в полном объеме.

После долгого лазания по салону с рацией нашел приемлемое место. Слева от руля, на крышке, закрывающей предохранители.

Получилось и удобно пользоваться - легко дотянуться до рации рукой, и удобство снятия-установки - крышка на предохранители держится на двух защелках, отщелкнул, и крышка вместе с рацией в руках.

А дальше или вместе с крышкой прячем, или снимаем с крышки. И уже не надо корячиться под рулем, отвинчивая рацию. Опять же присутствует небольшая скрытность установки. Надежность крепления - сразу рацию я просто привинтил, без никаких уплотнительных шайб. Так вот: при первой же поездке она болталась конкретно! Хотя при сборке все казалось просто незыблемым. Пришлось проанализировать тряскость конструкции и добавить в необходимые места резинки в форме шайб. Стало намного лучше.

Помимо шайб, проанализировав конструкцию и посмотрев на тряску рации в дороге, решил еще больше усилить (усовершенствовать) крепление рации. Для этого заменил один из штатных винтов, крепящих рацию к штатному, идущему в комплекте креплению, на более длинный. За панелью к кузову машины закрепил пучок качественных резинок (для перетяжки денежных пачек которые), привязал к ним тягу в виде тонкого провода, к проводу - кольцо для зацепления с рацией. А кольцу еще резинок и еще один провод - чтобы было удобно зацеплять - снимать эту тягу с рации. Натяжение резинок сделал примерно в 2/3 веса рации - при большем натяжении резинки могут начать рваться, а при меньшем конструкция не чувствует "подмоги" резинок.

Рацию закрепили - надо крепить микрофон. Опять поиски места для закрепления. Здесь главные критерии для установки, я считаю, - доступность микрофона, удобство его снятия-установки, и, т.к. от микрофона тянется провод, важно расположение этого самого провода так, чтобы за него не цепляться в случае чего. Место для микрофона нашел очень удачное - на водительской двери. На первый взгляд, место не самое подходящее - провод под ногами будет мешать выходить - заходить, так и зацепиться можно. Но на самом деле все оказалось гораздо удобнее. Вот смотрите:

Кстати, и микрофон оказался расположен очень удобно. Во время движения снимать-вешать обратно можно не глядя, на ощупь.

Следующий этап - установка врезной антенны. Для этого пришлось разобрать (а потом еще и собрать, а это еще хлопотнее) весь верх салона. И крышу, и боковые панели. Антенну решил установить в задней части крыши. Так удобнее снимать-ставить ее верхнюю часть. Конечно, вначале как-то не хотелось бить крышу машины. Думал: может, какие кронштейны прикрепить, или что еще... А потом решил - что железо жалеть? Не понадобиться мне антенна - найду, как заглушить дырку. И так весь цивик вдоль-поперек варен-переварен. А я над одной дыркой трясусь. Короче, дрель в руки и вперед!

Кстати, сам процесс сверления дырки в крыше удалось заснять на видео. Если кому интересно, жмите

По советам знатоков все соединения промазал (а все полости - замазал) литолом. Он и влагу не пропускает, и помех в электрические цепи не вносит.

Антенный кабель провел под обивкой до места крепления рулевой колонки. Фотографий не делал, т.к. ничего интересного под обивкой не оказалось :). (Да и руки были заняты).

И вот антенна на крыше:

Соединив все воедино (и проводку, и рацию, и антенну), настроил у специалистов КСВ (хотите знать что это - вам сюда). Вот теперь рация полностью готова к работе. Нужна ли она в машине - посмотрим, потом обязательно поделюсь впечатлениями. Хотя уже кое-что могу сказать определенно: на оживленной трасе, где раций не одна-две на 100 км дороги, начинаешь видеть как-бы вперед километров на 10-20. Т.е. все время слышишь "машинка работает там-то и там-то" или "будьте осторожны, впереди авария" и т.п. И уже заранее знаешь, что ждет тебя впереди. Удобно. Только что от музыки немного отвлекает.

Да, еще. В настоящее время (август 2011 года) у нас в Минске энтузиасты пытаются внедрить свой Минский CB автоканал. На канале 7FM, или (что одно и то же) на частоте 27,030MHz. Будет он работать или нет - время покажет. Но по вечерам на нем уже довольно таки оживленно. Конечно, не так, как в Польше, например, но все-таки... Короче, по этому поводу я еще отпишусь.

Замена цвета индикации кнопок и ЖКИ экрана.

Поездив с рацией какое-то время, заметил главный, как я считаю, недостаток этой рации. Ну, по крайней мере, лично для меня главный: очень яркая янтарно-желтая подсветка индикации кнопок и ЖКИ экрана. Вечером, несмотря на то, что рация немного закрыта от глаз рулевым колесом, свет явно слепил. Плюс к этому передняя панель рации еще и нагревалась неслабо так! Особенно летом, в жару. Очень это все раздражало, и я в конце концов решил уменьшить яркость, выделяемое тепло и заодно уже и цвет индикации на более подходящий к индикаторам в моей машине. Занялся поисками похожих проблем и их решений в инете, почти ничего не нашел, за исключением небольшой заметки о том, как один чел поменял подсветку в такой же радиостанции на зеленую (с фото). Значит, все решаемо. Разберем, посмотрим что и как и на месте уже и разберемся, что делать. Итак, в путь!

И вот я разобрал рацию и увидел, что в ней на передней панели находится пять маленьких ламп накаливания. Каждая на 12В и 40 mA. Думаю, понятно, что на замену этих лампочек я взял светодиоды. Сейчас на рынке среди светодиодов большой выбор и размеров, и рабочих напряжений, и цветов. Посмотрев на лампы подсветки рации, светодиоды взял 3-х миллиметровые. Рабочее напряжение, т.к. лампы в рации стояли параллельно, чтобы не заморачиваться очень, взял на 12 вольт, цвет я решил использовать белый, более подходящий для моей машины (да и более нейтральный).

P.S. Небольшое замечание. Когда я делал переделку рации, под рукой не оказалось фотоаппарата, и все фото я сделал потом, при второй переделке рации (об этом чуть ниже). Поэтому нет фото с еще установленными лампочками.

Итак, непосредственно сама переделка рации.

Снимаем верхнюю и нижнюю (с динамиком которая) крышки, отвернув восемь шурупов по бокам рации.

Затем снимаем переднюю панель. Для этого откручиваем четыре шурупа по сторонам панели и снимаем ручки громкости, SQ и переключения каналов.

Еще важно! Прежде чем снять переднюю панель, откручиваем гайку на разъеме под тангенту. Гайка очень маленькая и сразу не видна, поэтому есть риск поломать рацию. Да, под гайкой есть еще небольшое кольцо. Его тоже снимаем.

После этого аккуратненько отгибаем пластмассовые ушки на передней панели и снимаем ее с рации.

На панели с левой стороны вверху мы видим лампочку и пластмассовый рассеиватель для подсветки кнопок "RU" и "A/F". Откручиваем изнутри корпуса небольшой шуруп, удерживающий рассеиватель, и снимаем рассеиватель с лампочки.

Вот, кстати, положил рядом со светодиодом для сравнения лампочку, стоявшую до этого здесь на подсветке. Можете сравнить габариты.

На панели по центру расположен ЖКИ экран и большой пластмассовый рассеиватель для подсветки ЖКИ экрана и кнопок "FC", "SC", "DW" и "CH9". Откручиваем изнутри корпуса два шурупа, удерживающие рассеиватель экрана. Аккуратно загибаем индикатор в сторону его ножек, стараясь изгибать их как можно дальше от самого индикатора.

За рассеивателем мы видим еще четыре лампочки для подсветки.

После этого аккуратно выпаиваем все пять лампочек и запаиваем на их место (соблюдая полярность!) заготовленные светодиоды с заранее откусанными ножками. Ножки откусываем на длину примерно 4 мм. Кстати, небольшая подсказка при пайке: на плате контактные площадки "+" выполнены в форме прямоугольничков, а площадки "-" круглые.

Вот и все. А теперь осторожно включаем радиостанцию и проверяем работу новой подсветки. Если все работает - собираем все обратно в обратной разборке последовательности, не забывая протереть ЖКИ экран - хотите вы этого или нет, но отпечатки вы на нем обязательно оставите.

И вот наконец-то результат!

Исправление яркости индикации кнопок и ЖКИ экрана.

Ну вот, индикация заменена. Поставил ее в машину и что я вижу? Греться панель перестала, это точно, цвет стал приятным, не спорю. Но вот с яркостью ничего не изменилось! Светит так же ярко, как и раньше, а то еще и ярче! Как говориться, светодиоды рулят! Но лучше бы они здесь не рулили :). Опять надо что-то делать. Ну что, разбирать радиостанцию уже умею, начинаем переделку.

Смотрим схему питания теперь уже светодиодов. Питание на них подается, как я уже упоминал выше, параллельно, сразу после тумблера включения питания (совмещенного с регулятором громкости). Проблема только в том, что питание одновременно подается также еще и на схему, причем отдельно выделенной цепи питания светодиодов нет. Ну что же, придется резать дорожки и соединять недостающее проводами. Для изменения схемы пришлось перерезать только две дорожки.

Точкой соединения проводов был выбран свободный контакт разъема тангенты. Почему он? Во-первых, к нему удобно было припаиваться, и во-вторых это было использовано и при модернизации самой тангенты (см. ниже).

Для изменения яркости свечения светодиодов воспользуемся простейшей схемой: резистивной нагрузкой, т.е. просто включим последовательно со светодиодами резистор. Заморачиваться с разными стабилизаторами/преобразователями напряжения посчитал ненужной тратой времени. Ну поставлю я, например, классику - 7806, к примеру, или 7809, (там при подборе определю, какую ставить) - и что, все равно ее на радиатор какой-то крепить, думать об эффективном охлаждении. А так пару одна- или двухваттных резаков поставил - и все проблемы с охлаждением решены. Итак, начинаем методом подбора выбирать требуемое сопротивление резистора. Мне при подборе показалось достаточным для достижения оптимальной яркости поставить добавочный резистор сопротивлением 310R. За неимением под руками одного резистора с таким сопротивлением, а так же для лучшего охлаждения поставил 1 резистор 240R и последовательно с ним 2 запараллеленных резистора по 150R. Итого 240+150/2=315R.

И еще. Когда-то в машине на панели приборов при изготовлении светодиодной подсветки некоторые светодиоды я подключил последовательно через диод и параллельно добавлял электролитический конденсатор на достаточно большую емкость. При выключении питания получилась схема как бы плавного выключения светодиодов. Эту же фичу решил сделать и здесь. Тем более, что места в радиостанции предостаточно.

Да, еще. При включении рации из-за дополнительно установленного конденсатора возрастает начальный бросок тока, я решил не пускать этот ток через штатный выключатель рации, а запитать схему подсветки рации от входного провода. Таким образом подсветка получилась постоянно включена даже при выключенной штатным тумблером радиостанции. Зачем? Ну, во-первых, радиостанция у меня в машине включена постоянно :), а, во-вторых, даже с выключенной радиостанцией это не мешает - в машине вечером при включении габаритов подсветка много чего включена, даже если это и не работает в данный момент. Так что ничего страшного нет, что и рация светить будет. А днем это вообще не заметно. И еще: вы не забыли, как я организовал питание радиостанции? Через реле, схему задержки и т.п. (Если запамятовали - смотрите выше.) Так что подсветка у меня на радиостанции включена не совсем уж и постоянно. А только при подаче питания моей схемой задержки.

Вот с подсветкой уже вроде как и все. Сейчас не раздражает не цвет, не яркость, не нагрев панели, и так красиво затухает подсветка при выключении ...

Подсветка тангенты.

Вместе с изменением яркости подсветки мной была осуществлена еще одна переделка радиостанции. В процессе поисков переделок своей радиостанции в инете наткнулся на маленькое замечание, что в тангенте, мол, даже есть установочные места под лампочки подсветки, только лампочек самих нет. Разбираем тангенту и что видим?

Есть разводка и под лампочки, и даже под кнопку ASQ! Ну, ASQ для меня не актуально (хотя некоторые и это ставят - погуглите и обязательно найдете), а вот подсветка - это совсем другое дело. Вот только провода никакого дополнительного вроде как нету... Что делать? Внимательно смотрим на соединительный шнур и что мы видим? В шнуре есть дополнительный незадействованный провод белого цвета. Обрезаный, правда, под край внешней изоляции, но подпояться можно. На разъеме радиостанции тоже нашелся один незадействованный контакт. Его номер - 1. Вот их то мы и используем.

Запаиваем на плату тангенты светодиоды (не забываем о полярности!). Соединяем белый провод с платой тангенты в показанной на фото точке, после этого разбираем разъем от тангенты к радиостанции и там так же соединяем белый провод с незадействованным контактом разъема (контактом №1). В самой радиостанции изнутри на этот контакт подаем питание от светодиодов (уже светодиодов :)) подсветки передней панели.

Все внимательно проверяем на отсутствие коротышей, непропаев, несоблюдения полярностей и т.п. косяков (это относится ко всем переделкам!), затем аккуратно собираем, включаем, и вот вам результат:

Очень трудно красиво заснять подсветку тангенты. В темноте кнопки слепят, корпуса не видно. При дневном свете наоборот - корпус виден, зато подсветка кнопок невидна. Но вроде получилось сносно. Единственное, что для лучшей наглядности заснял тангенту только с одним запаянным светодиодом.

Еще одно дополнение к радиостанции.

Во время поисков переделок своей радиостанции в инете нашел еще одно замечание, правда оно было касательно аналога моей MegaJet 400, а именно Yosan 2204. В описании переделок этой радиостанции советовали заземлить разъем под тангенту. А то из-за слабой экранировки сигнала от микрофона в этом месте при работе радиостанции на передачу шла наводка на микрофонный провод и звук в эфире был с дополнительными призвуками. Я проверил разъем на своей 400-ке, и он тоже не звонится на "землю"! Не знаю, как меня было слышно в эфире, но что тут думать, надо этот баг (а может это и не баг, может, так оно и задумано - ?) на всякий случай исправлять. Каким образом? Решил ради этого не разбирать радиостанцию, а ограничится разъемом шнура тангенты. Разбираем разъем шнура и к контакту №6 (это и есть "земля"), подпаиваем небольшой проводок (примерно 2 см) с зачищенными от изоляции (примерно на 1 см) на втором конце жилами. Эти жилы оборачиваем вокруг кабеля тангенты в месте, где кабель винтами прижимается к разьему.

После этого корпус разъема заземлен. Надеюсь, что и помехоустойчивость при этом повысилась. Или, по крайней мере, не стала хуже :).

Поломка регулятора SQ. Ремонт/переделка рации.

Примерно через года два рация стала "заикаться". Конечно, если передающая рация относительно далеко (на пределе дальности связи), то связь периодически будет рваться. Но при этом сигнал (голос передающего) будет с помехами, шумами, неразборчивый. Это понятно, и с этим невозможно бороться.

Но вот если ты отлично слышишь респондента, да к тому же он реально недалеко(1-2 км), но при этом идут постоянные заикания - это что? Как лечить? Дальние приемы, кстати, тоже стали заикаться - но их как бы и меньше стало, что тоже не могло не насторожить. Читаем интернет, думаем, ищем - ха, да у меня просто накрылся потенциометр SQ!. И поэтому рация принимает то с нормальной чувствительностью, то с минимальной. Вот рация и заикается. Китайский резак, что с него возьмешь...

Народ на форумах писал, что новый резак найти сложно, да к тому же новый китайский резак ничем не лучше старого. А старые советские резаки на место китайца просто не помещаются.

И что мы будем делать? Одно из моих жизненных правил гласит примерно следующее: если решать проблему, то желательно так, чтобы она больше не повторилась. Ну, или в следующий раз быть к ней готовым. В данном случае это означает - или закупай кучу резаков про запас, или так переделывай рацию, чтобы больше этот регулятор SQ не чинить.

Поразмыслив, выбрал второй вариант: чтобы уж раз и навсегда. Вот часто ли мы SQ пользуемся? И как? Вот лично я только если добавить чувствительности, чтобы внимательно прослушать, что там где творится, и убавить, когда много болтунов в канале. Т.е. фактически у меня два рабочих положения регулятора. А если их только два, то зачем мне регулятор? Достаточно одного тумблерчика :). И двух резаков на две же чувствительности.

Как делать будем? Разбираем рацию, аккуратно выпаиваем старый регулятор (выпаивать его - та еще морока), на его место ставим тумблер, два резистора - и все готово! На фото переделанная чать обведена красным. А оставшийся регулятор громкости - синим.

Сопротивление переменника было 47kOm, поэтому один резистор поставил на 33kOm - он включен постоянно, а второй на 4,7kOm - он подключается параллельно первому, когда тумблер я щелкаю вниз. (Вниз не в этом положении рации, а когда она нормально расположена).

Вот общий вид на открытую рацию с переделкой:

А вот и вид спереди:

Как видим, рация сильно не преобразилась. Более того: те, кто видят мою рацию впервые, даже не догадываются, что это переделка. :). Зато теперь никаких заиканий. И очень удобно. Надо послушать эфир повнимательнее - одним движением пальца наощупь щелкаю тумблер вниз и наслаждаюсь. Забили эфир говорилки или дальнобои не по теме - щелк вверх и ... нет, не тишина, но гораздо тише и спокойнее.